鞋履可以说是最忠实的配件之一——哪怕你胖了几公斤也仍旧可以穿。但对于恋鞋狂，即俗称的“蜈蚣精”而言，它最大的缺点恐怕就在于每次只能穿一双。最近伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum，以下简称 V&A）正在举办一场和鞋子有关的展览，“鞋履：快乐与痛苦的交织。”

与博物馆另一头的Alexander McQueen回顾展相比，鞋履展从排队等候的人气而言毫不逊色，现场购票只能买到1小时后的参观场次，即便进入后也几乎只能以每分钟一小步的速度向前挪动。如果你脚蹬高跟鞋入场，那恭喜你，即将体会到展览主题中的一大元素——“痛苦”。

鞋履编年史

走进展厅后乍一看，或许会以为主办方把英国百货商场哈罗德的鞋柜搬到这里。高高低低的立方体上摆了200多双鞋子，其中不乏Christian Dior、Manolo Blahnik、Salvatore Ferragamo、Jimmy Choo、Prada等极具辨识度的鞋子，但V&A想从源头来说它的故事。

从埃及镶有金叶装饰的凉鞋，印度新娘出嫁时的夹脚花盆鞋，中国织锦鞋面的小鞋，到欧洲19世纪的尖头窄鞋，不同地域文化催生出独一无二的鞋子。由于当时机器尚未诞生，或还没有推广开来，制鞋仍属于一项耗时的精细手工活儿，因此鞋子也变成穿着者表达自我地位与品味的一种方式。

这些远古鞋履现在看来仍有一种似曾相识的感觉，原因在于其中的某些元素在此后的鞋履史中反复出现。例如法国国王路易十四在位时掀起了红底高跟鞋热潮，引得一众王公贵族争相效仿，时隔300多年后，它的红底出现在Christian Louboutin的高跟鞋上。

“XXX曾经穿过”

“XXX曾经穿过”和“这是全球限量版”可以说是最蛊惑人心的营销话语。

 本次展出的鞋履就包括维多利亚女王、玛丽莲·梦露、美剧《欲望都市》女主角莎拉·杰西卡·帕克（Sarah Jessica Parker）、Lady Gaga等名人穿过的鞋履。

2014年盈利增幅达到7.2%的Jimmy Choo是鞋履展览的赞助之一，品牌特意展示了一双Abel鞋款并在注释中写道“得益于韩剧热，女主角脚蹬的这双鞋带动了Jimmy Choo在亚洲地区的销售，提升关注度”。

展览还不忘揶揄一把，在说到20世纪50年代风行全球的高台鞋时，展出了1993年超模Naomi Campbell 在巴黎为庞卡教母Vivienne Westwood走秀时所穿的一双十公分紫色蛇皮厚底“恨天高”。当时尚属小模的Naomi在型台上摔倒，不料一跌成名，变成如今的火爆黑珍珠。

“我并没有3000双鞋子，我只有1060双。”

相较于一楼压抑的黑屋布置，二楼就明亮许多。几个玻璃柜中展出的是恋鞋癖们的个人收藏与豪言壮语，例如菲律宾前总统夫人伊梅尔达•马克思（Imelda Marcos）。1986年她因人民起义流亡夏威夷，人们在位于她所居住的马尼拉宫殿地下室里发现海量鞋子。她对此的反驳则是：“我并没有（传闻中说的）3000双鞋子，我只有1060双。”

站久的参观者在这一层的空间中可以坐下来观看5位鞋履设计师的采访，他们分别是：Manolo Blahnik、Jimmy Choo的创意总监Sandra Choi、Caroline Groves、Marc Hare和Christian Louboutin。

在由一大推牛皮纸鞋盒组成的投影墙上，设计师娓娓道来自己对于制鞋的看法。对于Christian Louboutin而言，自己的创作灵感可能来自某次旅行，像是去埃及后就会创作出埃及风系列，但并非照搬曾经一度流行的风格，而是抓取某些元素融合到新作品之中。坚持纯手工制作的Manolo Blahnik则更随性，“可能做梦做到一半来灵感了，我就起床画下来，随后倒头接着睡”。

谈起科技对鞋履设计的影响，这位73岁高龄的设计师说：“电脑？绝不可能，绝不可能，我只用笔。”

Jimmy Choo的创意总监Sandra Choi回忆起入行时，制鞋需要手工裁剪、缝制等，“现在都是用激光裁剪”。有时候设计团队和制作团队需要互相鼓励，去尝试新的东西。

男士们，别走

除了了解女性身穿高跟鞋的疾苦外，男士们同样会发现这场展览颇有看头。事实上，入驻展厅的第一双鞋子是大卫•贝克汉姆曾经穿过的球鞋，V&A特地从曼联博物馆借来。二楼展厅中有一大面玻璃展柜，左边是细高跟，右边是运动鞋，分庭抗礼的味道浓厚。展厅另一边则有影响演示男士牛津鞋的诞生过程，还配有4种展示皮革供参观者触摸感受。