文 | 斑马消费 陈碧婷

随着7月18日颖通控股有限公司（简称“颖通控股”）向港交所递交IPO申请，港股即将迎来中国“香水第一股”。

你大概率没听过这家公司的名字，可你应该知道它卖的产品。爱马仕、宝格丽、范思哲、梵克雅宝、萧邦、蔻驰、LV、巴宝莉、盟可睐等国际知名品牌的香水，正是通过颖通，进入到中国市场。

颖通Eternal创始人刘钜荣上世纪80年代开始在香港创业，1988年通过在北京一家百货公司设立香水精品专柜，将国际香水引入到中国。

如今，颖通控股通过近50个不同档次的香水品牌，俘获了大量爱美人士的心，成长为这个细分市场的绝对龙头。

根据弗若斯特沙利文资料，按2023年零售额计，公司是中国内地、香港及澳门综合市场第三大香水集团。颖通的主要竞争对手，多为跨国日化龙头的香水业务分部。所以，公司也是五大香水集团中唯一的品牌管理公司。

颖通控股从中国香港出发、立足中国市场，与相当一部分港资企业的路径类似，如商业地产界的恒隆、新世界，黄金珠宝市场的周大福、谢瑞麟等。

它们展示出来的经营风格也极其类似。在增长、盈利与稳定这个难以平衡的三角中，永远坚定地首选后两项，甚至偏向于保守。

颖通控股此前的品牌拓展较为缓慢，近30年时间，品牌总数也仅有60余个；其中有十几个为最近这一年多新增。

截至当年3月31日的2022年度、2023年度、2024年度，公司收入分别为16.75亿元、16.99亿元、18.64亿元，年均复合增长率不到6%。

但业务足够稳定，规模与业绩一直在增长，盈利能力也相对可观。毛利率稳定在50%以上，最近3个会计年度年内溢利分别为1.71亿元、1.73亿元、2.06亿元，净利率从10.2%提升至11.1%。

港资企业的特点是，无论外界如何变化，一旦确立行业预期和自身竞争力，便能够在业务上稳定推进，守住盈利的底线，稳扎稳打。这就是战略定力，正是当下这个时期，内地企业们迫切需要学习的精神。

香水市场的增长预期较为明确。随着经济发展、消费能力提升、中产人群规模的扩大，香水在中国市场的渗透率将迎来大幅提升。

弗若斯特沙利文数据显示，2023年，中国香水市场规模229亿元，预计2028年将达到440亿元。2018年-2023年，复合年均增长率达到15%，预计2023年-2028年为14%，远高于护肤品、个人护理、彩妆等化妆品行业的其他细分市场。

作为香水行业的龙头，颖通控股的提升路径较为明确——拓品牌。去年以来，公司的品牌拓展力度有所提高，2023年4月1日-2024年3月31日，新增了10个管理品牌；今年4月以来，又新增4个。

同时，颖通也在积极培育自有品牌Santa Monica。1999年，公司推出Santa Monica品牌的眼镜；2022年又开始以Santa Monica为品牌，推出5款入门级高级香水。

为了突破香水业务的天花板，颖通控股也在向化妆品及其他领域扩张。旗下化妆品、彩妆、眼镜、个人护理、家居香氛等其他业务的占比，从2022年度的10.7%提升至18.3%，成为近几年的主要增长点。

丰富品类、扩张品牌之外，渠道的多元化也在有条不紊地进行。颖通此前主要通过线下专柜和专卖店开展销售。SKP、万象城等高端商场的奢品香水柜台，很多都是颖通在经营。在中国内地、中国香港及中国澳门的400多个城市拥有超7500个线下销售点。近年，拓展了电商平台及社交电商平台渠道。

除此之外，为了降低对授权品牌的依赖，进一步打开各大香水平台的销路，也为了更好地拥抱年轻消费者，颖通推出香水集合新零售门店拾氛气盒，第一家门店已经在上海K11购物艺术中心开业。公司也在以拾氛气盒为品牌，拓展电商等新渠道。预计未来，这个零售品牌的新业态将成为公司的全新增长点，这也是颖通带给港股市场的新故事之一。

作为第三方品牌管理商，最大的风险其实是授权品牌的不确定性。不过，香水始终不是爱马仕、梵克雅宝们的主营业务，它们脱离颖通自主运营香水业务的概率不大，稳定地收取品牌授权费岂不是更好？

综合来看，颖通控股拥有稳定的业务和盈利，同时踩准了消费市场的众多风口，假以时日，这不就是资本市场未来的消费小白马吗？