撇开价格因素，时装界里总有些衣服你无法驾驭，譬如极具雕塑感的夸张款。倒不一定是因为理解、审美无法与设计师保持一致，关键难点在于它们很难合理生存于日常生活中。光看上去，就和传统意识中的衣服太不一样了！你能想象一件衣服既没有袖子，也不开袖口吗？

这也正是1980年代当那批日本设计师闯入巴黎时装周时反响褒贬不一的原因之一。好在西方时尚界较为开放，山本耀司、川久保玲，以及后者的门徒们才有可能存活下来，发展至今。

Yohji Yamamoto

时尚圈里，有种金玉良言叫做“山本耀司说”。《做衣服》和《我投下一颗炸弹》两本自叙被众人奉为圭臬，不仅adidas找他合作Y-3，就连雷克萨斯也上门来请他做广告。因而也只有他能够说出这样一番话：“大家现在毫无理由地尊崇我，就像神话一样，但我不喜欢。”如今73岁的山本耀司仍想要创作出真正让人吃惊讶异的衣服。

于是，我们在塞纳河边的时尚设计之城看到了Yohji Yamamoto近些年来最接近大胆表现的一个系列。灵感来源是“Ring my bell”（等待来访），因此模特的头饰和耳环被特意设计成钥匙串。整季时装一片漆黑，只有个别细节处饰有绿色或红色的印花刺绣。设计师在秋冬新秀里用到了褶饰来塑造轮廓，它们决定了面料是包裹在模特周身，还是突然像瀑布那样响应地心引力。

秀场音乐里的吉他和吟唱均来自山本耀司本人。发布会后半程吉他声落下重启，观众就好像从幻想梦境中醒来，因为眼前走过的模特身上不再带有褶皱、蓬裙，而是简洁利落的黑色大衣，搭配黑圆礼帽。三粒并排纽扣、束腰风衣、不对称下摆......总之最后登场的7款造型既好看有好穿，简直就是商业担当。Yohji Yamamoto可真贴心。

Junya Watanabe

如果你曾留意过渡边淳弥的2017春夏系列，那秋冬新秀就很好理解了——它可以被看做续集。设计师依旧沉迷于庞克世界，开篇即是满眼的红色格纹与豹纹，配备网袜或是legging，脚蹬笨重的黑靴。既然主题是庞克，模特五颜六色的短发造型、鼻环和醒目的眼妆也就一点都不出奇了。毕竟1970年代伦敦街道上我行我素的时髦年轻人都这副扮相。

倒退算一下时间就会发觉，渡边淳弥准备这一系列时正处于英国脱欧公投阶段，人们似乎重新被种种不确定环绕。可相较于春夏系列，秋冬的庞克实在有些寡淡：去年10月的发布会上，他可是直接把衣服做成3D锯齿状穿在模特身上。设计师秀后在后台表示这一季想到回归初心。他早年曾用伦敦跳蚤市场上的沙发、窗帘等面料做出了首个系列。于是，渡边淳弥走了遍老路，T台上出现的一件淡紫色印花大衣就是用窗帘布面料制成。

Comme des Garçons

Comme des Garçons这一季的衣服还是不多，总共18个个造型。整个秀场被布置成淡粉色，开秀模特头顶钢丝球帽，套着一件长相奇特的白色衣服——它没有袖口，反倒有好几处凸起。与其说衣服，这更像是一尊雕塑。据川久保玲介绍，秋冬系列的主题是：未来廓形。紧接着登台的造型让人精神愈加振奋，例如长得像只纸袋的大裙子、缝有几十只袖子的白色连体衣......每位模特交错经过后还会对视几秒，仿佛心心相惜。

美国大都会服装学院院长Andrew Bolton坐在台下，他目前正在为五月即将开展的“川久保玲/Comme des Garçons”主题展做准备。秀后他发布的instagram就像是条动员文，中心大意是：Comme des Garçons的最新系列已经出来了，你准备好穿哪一件来参加开幕晚宴了吗？