微微弯曲的两端尖角、层层蓬松缠绕的面皮、深浅不一的色泽沿金黄的纹路蔓延开来……你对于这种叫可颂(Croissant)的面包一定不会陌生，刚刚出炉的新鲜可颂，从中间撕开，迫不及待地咬上一大口，感受酥脆而略带焦香的外皮、似蜂巢般松软又有微韧嚼劲的内里依次与唇齿接触的质感，随后化为口中混合了面粉清香与馥郁黄油的满足。一只香甜的可颂搭配一杯简单的黑咖啡，你便拥有了法式早餐的全部精华。

世界上最爱可颂的国家当然是法国，为此，他们嘲讽过其他国家售卖的那种两端笔直的可颂，前不久还和试图把可颂“改良”成香肠培根味的英国人撕了一架。然而最近，有着深厚可颂情结的法国人也开始对自家的可颂产生了怀疑，原因竟然是——“我们的可颂，究竟还是不是如过去一样真正好味道的可颂？”

提出这个问题的人是现年46岁的法国面包师Frédéric Roy，现居地中海沿岸的城市尼斯，并在蔚蓝海岸著名的海滨步道盎格鲁街(Promenade des Anglais)，拥有一家不大的面包店。

由于店面开在这个旅游城市中最繁华的步行街上，他的生意不错，但络绎不绝的客流，却让他对满大街都在售卖的可颂面包产生了担忧，在他看来，如今市面上最常见的两种基本款可颂面包：原味可颂与巧克力可颂，其中很大一部分都应被称作为“废物”(de la merde)，“它们无论是看起来或是尝起来，都与正宗的法式可颂相去甚远。”他说。

口味下降的核心原因在于，相比保证质量，更多的面包店会优先考虑节约成本。首先，大部分人可颂已经不是由面包师一个一个手工捏制的，而是经机器批量生产，在接受采访时，Roy引用非官方的数据称，“只有15%的面包师还在坚持自己烤面包。”

一味节约成本的另一弊端在于，不少面包商们开始使用质量低劣的原料。据悉，在过去的20个月里，黄油价格飞速上涨了172%，这使得用传统手法制作可颂的花费大幅提高，为了平衡成本，工业化生产的面包商们开始寻找更便宜的其他原料，例如使用冷冻批发的面团，或是加入了很多人工添加剂的黄油。良莠不齐的品质让顾客很难分辨，Roy说即便是他自己也有过上当的经历，“某个假日，我以为自己买到了传统制作的法式可颂，直到我将它放进嘴里……”在他看来，粗制滥造的产品充斥市场，无疑会严重损害真正法式可颂的声誉。

事实上，受到损害的不仅仅是一款面包，还有整个面包师行业，“现在，你只需要在家烤烤面包，就能声称自己是一个面包师，你烤出的面包的好坏反而没那么重要。”然而， 面包师门槛的下降并没有让这个职业走向繁荣，相反，在法国，面包师的数量已经从1970年代的5万5千人缩水至今天的3万2千人。

“如果这种情况持续下去，在未来我们将根本没有真正的面包，”Roy说，“我意识到，随着时间的流逝，越来越少的面包师会自己制作手工面包，因为销售价格的提高跟不上生产成本的飞涨。”

这也是为何Roy在忧心忡忡之下，给法国总理艾杜瓦˙菲利普(Édouard Philippe)写了一封信，在信中，他详细阐释了上述问题，并呼吁法国政府应像保护民族文化遗产那样，保护这种正在经历滑坡的法式糕点：通过立法，为真正的法式可颂打上专属的官方认证标签，以此彰显这些面包，是采用不含添加剂的面粉、当地风味的高级黄油或经AOP认证的特定产区黄油，经手工制作、恰当烘焙而制成——这才是这款令法国人无比自豪的新月形面包应有的正宗做法。

令他意外的是，他的信竟然引发了全国性的共鸣，不仅登上各大媒体的头条，引发了电视台纷纷对此跟进报道；许多法国人在社交网站称赞他做了一件有勇气的事。Roy所在地区的当地议员Eric Ciotti，也已公开承诺将采取行动推进这一计划。

事实上，这并不是法国面包第一次被写入法规，1993年，法国政府通过了著名的“面包法令”(le Décret Pain)，对于面包尤其是法棍的原料、制作过程和步骤进行了详细的规定，例如在原料上只使用面粉、酵母、盐和水这四种原料，并且不包含冷冻作业、不使用添加物等。

与此同时，Roy打算将自家面包店出售的每只可颂的价格提高0.1欧元(约合人民币1元)，他认为，真正在乎口味的人们不会介意为良好的品质支付少许的额外费用，“顾客也需要在口味上接受我们的再教育。”他补充说，“很多人吃过我的可颂后对我说，这令他们想起了童年的味道。这正是我为之奋斗的目标。”

图片来源：Pinterest、Telegraph、Weekend Bakery