传闻终于在1月6日得到证实——美国轻奢品牌Coach宣布以5.74亿美元的价格收购了女鞋品牌Stuart Weitzman，其中有5.30亿美元是以现金形式交付的。

如果对这一成交价没有概念的话，可以做出对比的是，1999年，当时还称为PPR集团的开云集团以9600万美元买下了奢侈女鞋品牌Sergio Rossi 70%的股权，也就是Sergio Rossi的整体价值在1.37亿美元左右。尽管两笔收购之间相距近16年，但Stuart Weitzman的售价仍然可以称得上高。

对于买家Coach来说，在转型之路上也需要这样一家产品售价和Coach目标客户的消费水平接近，又经营状况势头良好的公司。

 

抓住一个被忽视的中间市场

品牌创始人斯图尔特·韦茨曼1942年生于美国马萨诸塞州的鞋厂主家庭，马萨诸塞州是美国传统的鞋履制造中心，运动品牌New Balance的总部和工厂也是位于这里。从沃顿商学院毕业之后，1986年，韦茨曼成立了自己的同名独立品牌，开始设计和销售高端女鞋。

当时，中间市场尚未充分开发，介于大众和奢侈品之间价位的手袋以及时装品牌已经陆陆续续兴起，但对于女鞋这个品类来说，价格亲民和高不可攀之间还没有太多的竞争者。

韦茨曼意识到了这当中的商机。他把制鞋的工厂放在了西班牙，但同时把价格控制在一个更可接受的范围内——在设计师鞋履品牌中，Stuart Weitzman的售价通常只有其他设计师品牌的一半，价格区间在350美元至650美元左右。

 

改造供应链不是快时尚才会做的事，鞋履品牌也可以

要做到比其他设计师品牌售价更低，来自Stuart Weitzman控制鞋子的整个生产过程。除了掌握制鞋原材料库存之外，西班牙的工厂也为自资拥有，以更好地控制生产成本。但同时，这样做也能缩短鞋子从设计到生产的所需时间，灵活应对销售需求，而无须依赖代工厂。

“一旦某个款式好卖，我们就能够快速地生产更多。”去年10月，韦茨曼在接受网站时装商业（Business of Fahion）采访时说。

Stuart Weitzman接受买家对特定款式的订制要求，从确定设计到拿到样板，前后大概只需要3个工作日。

 

营收增长趋势良好

截至2014年9月份，Stuart Weitzman在12个月之内的营收为3亿美元，并且营收规模每年以15%至20%的速度在增长。目前Stuart Weitzman在全球范围共有120家直营店，直营店所带来的营收只占总体营收的20%，主要的80%则来自批发业务。

和许多时尚品牌一样，Stuart Weitzman也擅长利用明星进行营销。从2002年起，Stuart Weitzman便开始为奥斯卡入围提名的明星提供全球“仅此一双”的“百万美元鞋履”——还有什么比这个镁光灯密集的场合更好的广告机会呢。

除了高跟鞋，Stuart Weitzman近年来最为人所知的设计，便是频繁出现在明星和潮人街拍里的5050长靴。这款小腿前方和后方使用两种材质制成的过膝长靴售价约为635美元，是Stuart Weitzman目前销量最高的产品。

 

Coach在转型，Stuart Weitzman是个理想的收购对象

2014年6月，Coach正式宣布转型计划，以解决其因为开设过多折扣店和推出过多Logo款所带来的品牌形象下降的问题。对于Coach而言，收购有着良好财务表现同时市场定位接近的Stuart Weitzman会是一宗合适的买卖。

“这次交易将加强Coach目前在高端手袋及配饰行业的领先地位，与此同时，对于较早公布品牌转化计划并取得良好进展的Coach而言，此项交易将实时提升公司盈利。”交易达成后，Coach在一份公告中称。

实际上，此次出售给Coach，已经是Stuart Weitzman在五年内第三次转手了，前两次买下它的都是私募基金。去年10月，当Stuart Weitzman的上一任拥有者——纽约梧桐投资（Sycamore Partners ）决定把Stuart Weitzman放上待售区时，韦茨曼已经对媒体描绘过他理性中的收购者，“希望这会是一家足够聪明、能理解我们所做一切的公司。价格是否最高并不是最重要的，重要的是找到一家真正的公司作为Stuart Weitzman的归宿。”