巴黎时间9月28日晚，CELINE 2019春夏系列在路易十四时期建造的巴黎荣军院发布。这是新创意总监Hedi Slimane在CELINE的首秀，他还带来了该品牌的首个男装系列。

说这是本季巴黎时装周最受关注的一场秀绝不为过。今年二月Hedi接替了任职9年的Phoebe Philo，并在九月以更换logo和关闭电商等手段对CELINE大行改革。被曝光的新品虽已在网络上激起不小的浪花，但这场秀终归是人们判断CELINE变革深度的标尺。如今看来，CELINE的确在Hedi手中头也不回地步入了新阶段。

CELINE从一个成熟女人变为了派对女孩。高调的亮片开始频繁出现，各式小礼裙成为主力。其余时候，便是在贴合身体线条短裙之外，披着强调肩部的短款外套、戴着以纱遮面的黑色小礼帽、踩着搭扣皮靴的造型。

偶有可爱风格的斑点泡泡袖连衣裙和纱裙，以及艺术家Christian Marcley的艺术印花，但由于整体设计以黑色为主，酷且高冷的形象会更为突出。

男装以贴合身形的西装衬衫、窄长裤为主，袖口与裤腿的位置刚好绝不拖沓。其他便是长款风衣、短款皮夹克等款式。值得注意的是，这些男装都是中性设计，等到明年上架时会有女性尺寸。

这一季几乎所有款式的版型都是又瘦又窄，与其说这是Hedi曾赋予Dior Homme和Saint Laurent的风格，不如说这就是他难掩的强烈个人喜好。不过，Hedi所坚持的风格亦有自己的立场。他在秀前几日接受法国《费加罗报》采访时表示，鼓励晚礼服和正装模糊化。“我会完全保留自己的风格，在CELINE也是如此，这是我一生的坚持。”

而Phoebe的设计与他完全不同，款式方面既不会简约至此，也不追求贴合身形，反而会在宽松的叠穿中体现飘逸随性的感觉。以上一个春夏系列为例，体现身材的方式很多时候只是系一条腰带，而非从剪裁上就开始筛选穿着者。

二人的风格大相径庭，此前甚至有人认为CELINE会就此衰落，但Hedi表示：“加入时装品牌的目的，不是为了模仿前人，更不是为了接受他们的作品、风格和设计元素。但我们也不会走与他们完全相反的道路。这是误解。”

在过去，人们可能从未想过CELINE是可以穿去夜场的品牌，但Hedi从这场秀的主题上就宣告了它的改变——Paris La Nuit（巴黎之夜）。毕竟他在Dior Homme时期就被赋予了“黑暗摇滚”的评价。

如果说与之前有什么不同，便是他在设计中融入了一些法式夜生活的记忆。在发布会的邀请函中附上了他的十四张摄影作品，被砸烂的舞台、迪斯科舞会、破旧的窗帘等场景分别发生在巴黎的十四个老地方，描绘了巴黎青年的夜间日记景象。

在Hedi看来，CELINE的过去比Dior和Saint Laurent轻多了，因此不希望它被困住。“Celine更多地体现了一种法式思维，而不仅仅是顾客的衣帽间。”

Phoebe时代的CELINE凭借简约时髦的现代风格扭转乾坤，她自己也因不哗众取宠、有着自己独立思考的性格圈住了大批粉丝。但不可否认的是，CELINE因此与数字化、社交媒体、电商等趋势拉开距离，虽有优秀设计支撑，但也很难说未来几年不会因此而失去更多发展机会。

Hedi对这些问题有着不同的思考。他在大秀开始前停止了官网的电商业务，改为播放新系列预告短片。大秀当日在官网直播，Instagram上也放上了“Celine by Hedi”的标签。近半个月内，CELINE的新款预告海报出现在了许多城市，陆续曝光产品的手法就像秀场中的行军鼓一样，打着刺激人心的鼓点，一点点为大秀累积热度。

也许这些品牌宣传的常见套路还不至于让他被称为“营销高手”，但对于CELINE来说，已做出了很大改变。加入CELINE以来，由Hedi引导的变动不少，有人将这些行为称为“划地盘”，而他解释，这些都是出于长远考虑。就像改变logo，他只是希望语言元素融入品牌历史和根基，“我预见了人们的反应，但品牌标志必须更改。”

无论Phoebe时代的CELINE追捧者是否习惯，已是Hedi常客的老佛爷Karl Lagerfeld在秀后说，这正是他想穿的设计。CELINE母公司LVMH集团掌门人Bernard Arnault也在后台走来走去，脸上挂着满足的笑容。