5月7日的午后，上海连卡佛门前排起长龙，他们并不是前来扫货的潮人，而是参加“新品牌集结号”竞选的设计师。

而这次的海选，实际上是连卡佛一个名为“Platform”的设计师培养计划中的一部分——为招募时装、配饰、家居甚至食物的新晋设计师，5月5日和5月7日，连卡佛在香港和上海两城分别举办了一次“开放日”，更确切的说法是一场“百里挑一的海选”。消息公布之后，连卡佛方面表示一共收到400多份申请。

在上海四层高的连卡佛旗舰店，一楼原本的公共区域被临时改成海选赛场，挤满了100多位面试者。赛场内摆上3张木桌，一边坐着连卡佛的买手“评委”，另一边是眼神中充满期待的年轻设计师。

更早两日，相似的场景出现在香港连卡佛总部One Island South大楼里。一楼原本做媒体活动的空旷区域被改造成了面试区，每个面试者会分到一个桌号，每个桌号代表着不同的设计类别，然后等待着每人10分钟的面试时间。

大多候选者都拖着28寸的行李箱，里头装着5-10件自己近几季的作品。每个人都知道今天竞争激烈，所以也有设计师别出心裁做真人展示——目前就读于英国皇家艺术学院的王逢陈就将同名男装品牌Feng Chen Wang穿在中国男超模严恺文的身上进行立体展示。评委边听设计师介绍自己的经历、作品，边走近观察衬衫以及外套的面料、剪裁、做工细节等。

王逢陈告诉界面记者，收到学校推送的连卡佛选拔邮件后，她从伦敦直飞上海，带了自己三季的作品前来参赛：“品牌在起步阶段，如果能得到业内像连卡佛这样有影响力的（买手店）认可，对于品牌和设计师都是莫大的鼓励。”

成立于2008年的设计师品牌Lucien Wang则选择派出市场开拓3人组，她们像负责面试女装设计师的买手评委Jackie展示了品牌创办至今的四个季的作品，还准备了相关的电子材料。其中抓人眼球的不光有设计师本人出自Studio Berçot法国高等服装设计学院的教育背景，品牌还拥有上百家欧洲顶级合作伙伴资源，其中甚至包括香奈儿旗下的高级刺绣手工坊Maison Lesage。

Lucien Wang的产品定价范围在2500至1.5万元人民币之间，目前正在与巴黎老牌百货乐蓬马歇（le Bon Marché）以及位于纽约第五大道的奢侈百货精品店波道夫·古德曼（Bergdorf Goodman）洽谈合作事宜。除了参加连卡佛的海选外，Lucien Wang也正与国内买手店铺沟通，试图借此打开中国市场。

在上海连卡佛的现场，下午两点开始进行至五点多，资深男装买手Charles Ho总共和二十来位男装设计师面谈。而在两天前的连卡佛香港总部One Island South，他同样负责男装海选。

“是否符合连卡佛要求，是不是能卖，我们除了看设计，还需要知道他们的计划，短期和长期的，他们对品牌将来有什么概念。”Charles在香港接受界面记者采访时谈起甄选的标准。

在上海的这场面试中，刚刚从中央圣马丁学院女装专业毕业的深圳姑娘Angel Chen已经轮番和4位连卡佛买手评委进行交流。这次，她带来了包括毕业系列在内的三季作品，她不仅设计男装、女装，还涉及装置艺术。

她的时装作品运用了丰富的色彩以及多元的面料，其中一件彩色雨衣外套凑近看才能发现其中端倪，外表是透明软塑胶，里面塞满了各色泡沫碎屑，整件服装斑斓得似乎要炸开。

3位买手不约而同地问起雨衣外套的制作工时与成本，令Angel Chen影响深刻的还有这两个问题：“你多久能织完一块布”和“你多久能刷完一堵墙”。这些看似与设计本身无关的问题从某些程度说明了连卡佛设计师培养计划的目的——挖掘有潜力的设计师，将他们从“表达自我”的阶段推向商业市场。

Angel Chen坦言自己展示的作品中有较为成熟的、充满创意的，但“更商业化的作品还没有准备好”。作为毕业至今不满一年的设计师，她认为自己还没有准备好跟上连卡佛的节奏。“（之后）还要建立团队、疏通产品供应链，压力很大，所以我很需要中国市场更多资源的帮助。”她期待连卡佛作为先锋前沿的创意平台，可以从宣传、整体销售等各方面提供建议，指导品牌未来应该如何规划。

2013年，刘旻的设计师品牌Ms MIN成为首批入驻连卡佛的中国设计师品牌之一。界面新闻曾经在厦门采访过刘旻，她从淘宝起家并积攒起名气。但和在淘宝时完全由刘旻自由掌握上新节奏不同，连卡佛作为一个强势的时装零售商要求Ms MIN必须跟上国际的时装日程，也就是说，需要提前半年完成下一季的设计。为了追赶上连卡佛的节奏，刘旻花了好几季的时间。

面试结束后，Angel Chen被告知结果会在大约两周后公布，不过对于自己会否中选心中没底，不少人反映，“他们（评委们）没说什么话，主要是在听我介绍自己的设计。”

“评委都是长期外出的买手，非常熟悉连卡佛的要求，会从很专业的角度去挑选。作品不一定要达到设计师的水平，我们可能会选没有那么完美，但是很有个性的作品。”香港连卡佛方面对界面新闻表示。如果设计师有商业潜力，并且设计的价位、物料适合连卡佛顾客，那么连卡佛可能会直接买下来；而有些则会请来跨界人士设计产品。

这些年来，越来越多的中国学生前往国外修读时装设计，Angel Chen感受到同辈之间的竞争也正在加剧，“我看见同样在伦敦读书的中国朋友也来参赛了，他们都是很棒的设计师。”

“新品牌集结号”海选能让年轻设计师有机会与市场前沿的买手交流，不仅对于设计师来说这是个好消息，对于连卡佛来说同样如此。

“我们通常都是自己去寻找设计，第一次有这么多的系列给我们看，所以很惊喜。他们（竞选设计师）准备得非常充足，有人带来自己的模特，很多人来自国外，伦敦、德国。今天面了十几个，有一些我们以前没有看的东西，在设计和材料上很有原创性。”Charles Ho说。

事实上，在买手店之间，争夺年轻设计师的战争也正愈演愈烈。各大买手店与高端零售商正面临“僧多粥少”的尴尬境地。中国商业地产服务商睿意德曾在今年3月发布了2015年版《中国买手店研究报告》，主笔之一的分析师唐蜜告诉界面记者，近两年大大小小的买手店在内地方兴未艾，目前中国内地买手店数量总计为259家。

在中国买手店分布地图上，有连卡佛、10 Corso Como、Maria Luisa这样国际化的大型买手店，也有“栋梁”、“一尚门”、“Seven Days”和“N的N次方”这样针对中国独立设计师品牌的买手店。买手店这门生意正变得热闹，因此出色的设计师成为了竞逐的对象。

“就整个中国时装设计来说，值得关注的设计师和品牌仍是极少数。”成都买手店耍衫（Dressing for fun）的创意总监兼买手艾卓在接受BoF采访时认为。

意识到这一现状的买手店们开始挖掘、培养新晋设计师。连卡佛的“新品牌集结号”试图将自己变为磁场，吸引未成熟的设计人才前来展示作品，从中挑选有商业潜质的进行合作。自2013年10月上海旗舰店重开，他们就决定推出一个名为“Created in China中国创造时尚”的中国时装设计师培育项目，并选择了刘旻（Ms MIN）、李鸿雁（Helen Lee）和刘清扬（Chictopia）这三位设计师加入该项目。如今，Chictopia的专卖店已经开进了北京SKP（原新光天地）、老佛爷百货与上海嘉里中心等高端购物中心和百货。

巧合的是，上海另一家买手店10 Corso Como也正在举行中国年轻设计师评选。今年3月底，来自全国各地的5位设计界新星吴昊宇、周宸宸、周安彬、陈燕飞、张周捷在10 Corso Como上海概念空间顶层画廊向听众与嘉宾展示了自己的作品与创想。和连卡佛由专业买手担任评委不同，4月起，10 Corso Como在官方微博上开启为期一个多月的网络评选，鼓励网友选出自己最喜欢的设计师。

国内买手店的挖人大赛正在进行中，而对于那些曾于伦敦、纽约与巴黎的时装学院深造、拥有国际视野的时装设计师来说，中国只是其中一个市场。结束连卡佛海选之后，Angel Chen将展示服装麻利地收拾进自己28寸的行李箱后就忙不迭地赶往机场，她的下一站是美国洛杉矶的买手店H.Lorenzo。她专门设计并制作的特别系列“Youthquake”将展示在这家知名店铺的橱窗内。