文 | 肖伊谷

2017年的最后5天，我们在追寻极光的旅途中。

冬季到加拿大旅行，少不了对极光的探寻，传说中的Aurora女神，让人心生向往。很多人都把“看极光”列入了人生的To Do List。冰天雪地的小镇、静谧的森林、布满繁星的夜空，在美妙北极光的笼罩下，许下心愿。

在枫叶国，公认的极光圣地有两个，一是西北特区的首府黄刀镇（Yellowknife），二是育空省的首府白马市（Whitehorse）。每到冬季，极光女神都会左牵白马，右持黄刀，在北美的夜空中潇洒地飞舞。

黄刀比白马的纬度更高，看见极光的概率更大，并且在北美第五大湖大奴湖（Great Slave Lake）湖畔的黄刀镇比育空河旁的白马市居民更少，风景更原生态。

于是我们选择前往黄刀，订好机票，出发了。

第一次看极光，与表妹和她的同学们，一群自称“夕阳红旅行团”的温哥华00后们。▼

我们从温哥华出发，途径埃德蒙顿转机，一路向北，到达加拿大最北的城市、临近北极圈的黄刀镇。

到达▼

黄刀机场非常小，荒凉的景色、四处升起的雾气、稀疏的人群...一下飞机就感受到了这座小城的“高冷”。在机场唯一的行李传输带上，有一只北极熊标本，在机场里还看到了只会在博物馆见到的当地土著的打扮，典型的因纽特人脸庞和身躯，看到这些，忽然开始有点北极的气氛了。

Welcome to Yellowknife!

黄刀镇人烟稀少，常驻人口只有2万多人。城镇分为old town和new town两部分，new town只有一条主街，可以说是一个永远无法迷路的地方。同时，因为靠近北极圈，白天时间特别短，每天感觉醒来过不了多久就天黑了。这些都让人感觉仿佛到了世界的尽头，气温、光线、环境...第一印象中的一切都是反常状态，在还未见到极光时，就已经有了奇异的感受。

荒凉的黄刀Main Street▼

在小镇入口处的山坡上，是第一架去北极探险的飞机，爬上山坡仰望古迹，觉得很神奇。时间消逝，人们对于未知的探索从未停止，正因为有了这些好奇、具有冒险精神的人们，世界才变成了今天的样子。

与第一架去北极探险的飞机合影▲

黄刀镇也是上世纪30年代淘金热的产物，在至今的70多年里，因富藏金矿所以叫Yellowknife，而如今钻石业也成了黄刀的支柱，被称为北美钻石之都，在中国广东也设有海外加工厂。路过当地的一些老房子，走在街上，似乎还能感受到当年人们追寻梦想、坚毅勇敢的余温。

大奴湖的冬景▼

夕阳西下，从高处眺望整个沿湖而建的黄刀，冰雪能封住湖面可封不住这个富有冒险气质的城镇，想象着来到这里探索的人们，他们的生活是怎样一幅景象。

在黄刀的几天里，大奴湖冰路还未通车，只有人可以上去走走，通常的通车时间是1月、2月。

我和表妹在大奴湖上的跳跃 lol▲

又一波Group Picture▲

Iceroad是黄刀独特的景致，虽然在加拿大的其他地方，甚至中国东北都可以看到冰路，但冰路在黄刀的意义是其他地方不能比的。夏天时，被湖水隔开的众多部落，只能开车绕很远的路去市区上班、购物；而到了每年冰路通车时段就会方便很多。有时走冰路只需十几分钟的路程，在夏天则要绕路，开一个多小时的车才能到黄刀。

狗拉雪橇也是黄刀冬季必体验的，而在夜里乘坐狗拉雪橇，是被冻到难忘的回忆。夜晚体感温度已经到达零下50左右，在迎面呼啸的寒风中，一边在白雪覆盖的森林、冰封的湖面上穿行一边仰望星空。所以，想要有不一样的体验就必须有所牺牲吧。

清晰地看到北斗七星▲

▲坐着雪地摩托车穿越白雪皑皑的森林，驶向冰封的湖面

在冰封的大奴湖上，冰钓是最不能错过的。早上坐上雪地摩托车开到湖面的深处，再用铲子凿开厚厚的冰面、去除水面上的浮冰，当地人在湖里下好渔网，只需要把渔网拉上来，就能抓到鱼。记得当时拉网时，鱼一条比一条大。

差点忘了说，鱼的味道也不错。

在黄刀，还别忘了去new town的visitor center申请一张北极圈。▼

据统计，Yellowknife是世界上唯一每年可观测的极光次数超过250次的地区，曾被美国宇航局NASA评为全球最适合欣赏北极光的地方，同时，世界上唯一的极光追踪天文台也设于此。从夏末到第二年春天，都有机会在这里发现极光的身影。已经迫不及待的你，在计划极光之旅时，应该做些什么？

▼ 追光者的出行准备▼

首先，推荐大家下载一个APP“Aurora Forecast”，可以预测极光的强弱。

接下来是必备物品清单，欢迎补充：

●一件长款羽绒服

●一套滑雪服（雪裤非常重要，保暖防风又防水，穿贴身衣物时，能穿多暖穿多暖，并且在手套、雪地靴、衣服里都可以贴暖宝宝）

●雪地靴（可以根据个人喜好选择，个人建议UGG比较适合在白天逛小镇时穿，晚上出行选择更厚实、防水的雪地靴更保暖）

●建议带两种手套，一种是拍照用的毛线手套，另一种是户外活动用的羽绒手套

●以及保温杯、充电宝、墨镜（白天需要）、巧克力等小零食（在等待极光时补充能量）

最后，关于相机：

●一定记得带三脚架

●在寒冷地区，相机非常耗电，所以最好带两三个备用电池

●准备一个相机保护套，防止进水

▼追光之旅美景来袭▼

我们看极光的那几天，极光活跃强度不算太高，而且也正逢满月期间，会受月亮光源的影响，不是最佳观赏极光的时间，但就算是在这样的情况下，我们还是连续3天晚都看到了极光。虽不是极光大爆发的状态，但只要有心，遇见的风景都是独一无二的。

据说，人的一生中，能看到一次极光就已足够幸运，极光的绚丽多姿，使得世间所有的光芒都黯然失色。

在古罗马神话中，Aurora是掌管黎明和北极光的女神，为渴望幸福的人们指引着方向。

加拿大印第安原著居民认为，这些夜空中流动着的彩色光带，会给有幸目睹的人们带来神奇的治愈力量。

我们见到的极光女神比较害羞，没有色彩斑斓、没有布满整个天空，而更像是天空中仙女舞动的绸缎、飞舞的轨迹...

偶尔会很强烈，跨越整片天空，仿佛从树林这边踏上去，就能走上通往仙境的桥梁。

有时趁你不注意，从山后一片片涌向你，再到夜空中慢慢变淡，好像是用自己的语言向你倾吐、再给你留下一些指引...

有时很调皮，像小女孩手中挥舞的彩带，才眨眼的工夫就从夜空中飘过。

我们在小木屋里一边享用着暖身的热茶点一边玩狼人杀，等待极光的时间很快乐。

极光女神和她的七个小可爱▲

月光、帐篷、与逐渐消散的极光，像一个小时候的梦境、也像是古老遥远的传说。

在拍摄的时候，天空中的极光总是变幻莫测、摇曳多姿，极光的闪烁与变化总是让人感到兴奋和激动。记得在大奴湖面上的一次极光闪现：先是从山坡背后出现一丝绿光，然后源源不断地向夜空中滚动、慢慢变得越来越宽，与此同时，第二缕极光从湖面另一边也向夜空中延伸，看到两股极光相遇、碰撞、旋转，形成一个类似太极的图案，再延伸去各自的方向。

这样的景象，是不是像人生中的一些际遇。我们都像是夜空中的那一缕光，在时间的推动下向前移动、遇见、变幻、羁绊、闪耀...之后再奔向自己想去的地方。

美好的景象可遇不可求，每一秒的极光都不同，亲眼见到的极光也比照片要震撼。希望每一位看到极光的人，都能够得到极光的祝福...

黄刀镇深处内陆，没有大西洋暖流照顾，冬季来看极光，得做好受冻的准备。

如果不想忍受零下30度的低温，可以选择秋季来黄刀镇，大部分北美或北欧的极光最佳观赏时间在10月到次年3月，虽然在秋天会错过绝大多数的冰上游乐项目，但更让人心动的是，可以借着极光，泛舟大奴湖上，看极光和湖色交相辉映。想想也是很诱人。

大奴湖上微弱的极光若隐若现▲

2017年的最后一天，我们结束了在黄刀的行程，到达机场，看着2017年的最后的晚霞。▼

上飞机时，乘务员对每个人说着Happy new year~内心有种感觉被触动，仿佛登上这架飞机，就要和身后的2017 say bye，而事实也是如此，我们愉快地飞向了2018，带着过去的美好，新的一年已经在等我们凯旋归来.

更有趣的是，因为在埃德蒙顿转机，时差让我们跨了两个年，在埃德蒙顿时区的飞机上跨第一个年，飞回温哥华时区，时光又倒流回2017年12月31日，飞机落地温哥华的一瞬间，又迎来了2018，一个特别的跨年回忆。

后记：有Aurora陪伴的年末，是幸运的，看到辽阔的世界，对于现实中努力的我们，也有了更多的鼓舞，希望这份面对大自然的赤诚与勇敢能一直在，在实现梦想的路上也要有坚定信念和一颗热爱探索的心。