记者｜加琳玮

6月5日，法国奢侈品牌Chloé在上海龙美术馆内发布了2020早春系列。

半露天的场馆内铺设着木质地板，类似瓦楞纸外形的座椅上放有圆形木头色坐垫，展现了随性自然的法式风格。秀场大屏幕上同步播放着现场直播视频，镜头跟随着模特从后台走出，独步在夜空下，直到走上楼顶，出现在观众眼前。

这种呈现方式是基于创意总监Natacha Ramsay-­Levi从中国电影中获取的灵感。

这一系列仍是Chloé的实穿摩登风格，同时更强调独立女性的形象。因此在柔美的飘逸长裙之外，更多的是廓形坚挺的西服、裤装和风衣。不过，由于有大量Chloé经典的法式艺术装饰风格几何图纹、中国风的提花和刺绣出现，显得不会过于硬朗。

其实这两种文化风格的融合，正是Natacha建立巴黎和上海之间关联的方式，因为这场秀对于Chloé意义重大——它既是Chloé第一次为Pre-collection举办大秀，也是历史上第一次在老家巴黎之外办秀。

这意味着，Chloé可能未来会带着Pre-collection前往世界各地，而中国是一个开端。

Chloé CEO Geoffroy de la Bourdonnaye在秀前接受界面时尚采访时回忆，最早是Chloé的中国团队提出了在上海办秀的想法，总部欣然接受了这一提议。“我去过许多中国城市，对北京、上海、西安和南京的印象都很深刻，中国市场对Chloé也很重要，来这里办秀是自然而然的决定。”

而为配合这次上海大秀，Chloé还开启了即看即买模式。它在秀后第二天上线了限时48小时的微信小程序，售卖在中国市场独家出售的四款mini Chloé “C”手袋。而这也是此前宣布举办大秀时，Geoffroy所说的“专门为中国女孩特别准备的东西。”

Chloé于2005年进入中国市场。在举行五周年庆典之时，Geoffroy就表示中国市场已是Chloe在全球的最大市场之一。而Chloé真正在中国打开了知名度，是伴随着2014、2015年相继推出的包袋Drew和Faye的走红，前者被称为“小猪包”，随后推出的“圆环包”Nile也有着很高的认知度和人气。

和很多奢侈品牌爆款包不同的是，Chloé的包袋上几乎没有明显的logo，完全凭借廓形增强辨识度。

或许是因为那几年正逢奢侈品“logo热”退潮时期，人们厌倦了奢侈品直白的自证身份的方式，转而喜欢起低调的东西。不过，瞬息万变的时尚界并不会一直停留在同一个审美阶段，近两年，“logo热”又回来了，许多品牌闻风而动。

Louis Vuitton和Gucci再次大面积地用logo产品吸引消费者。Fendi、Celine、Burberry、Berluti、Balmain等品牌更是纷纷在2018年更新了自己的logo，Fendi和Burberry还在大力推广自己的新logo印花，让它们遍布在产品、门店和任何能代表品牌的物件上，冲击着消费者的眼球。

Chloé也随之做出了改变，在2019年推出了“Chloé C”系列手袋，字母大而醒目地位于包袋开合处。但除此之外，没有在logo上押注更多筹码。即便是Natacha近几季新推出了Roy、Tess和Aby数个包袋系列，仍保持着之前以廓形为主的设计路线。

Geoffroy表示，他很清楚目前关于logo产品的风向，但还是坚持目前的态度。他认为目前的C logo能在清楚地代表Chloé身份的同时，传达一种不张扬的态度。

Chloé这种相对内敛的态度，也体现在面对时下业界热度颇高的话题——女权主义上。

在上个月底的Gucci 2020度假系列发布会上，出现了用绣花勾勒出女性生殖系统的礼服，一款坎肩上还绣着日期“May 22, 1978”，这是意大利堕胎合法化的一天。此前，Dior也曾在T恤上直白地印着“We should all be feminists（我们都应该做女权主义者）”。

作为一向与女性形象绑定紧密的品牌，Chloé也会自然而然地与相关话题产生联系。而在Geoffroy看来，Chloé有着自己的表达立场的方式。“直白一点没什么不好，但在Chloé，我们会用设计来塑造独立自由的女性形象。”

可以看到，Chloé在一些策略上较谨慎，更愿意遵循自己的传统。不过Chloé在创意首脑方面改动较为频繁，自1952年创立起，至今已更换过7位创意总监。

从创始人Gaby Aghion开始，知名的设计师Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo等人都曾为Chloé做过设计。2010年接任的Clare Waight Keller是Chloé任职最久的创意总监，她在2017年3月前往Givenchy后，由现任创意总监Natacha接班。

这期间，Chloé女孩在不同时期有着甜美、都市、波西米亚等各种形象。Natacha则是回归到了创始人的优雅风格，不同的是，她的设计更加现代化。

LVMH时尚集团董事会主席兼CEO Sidney Toledano曾认为，希望设计者可以在同一个品牌待得久一点，这样才能有足够时间去熟知品牌、提升品牌独特性，并且有引导时尚的视野和想法。

不过这样的想法或许很难真正实现。随着时尚产业快速的变化，类似于Karl Lagerfeld在FENDI供职54年这样的超长合作成为一种奢求。从市场需求的角度来看，符合当下时代审美、能顺应奢侈品牌或集团发展方向需求的设计师，才是最合适的人，因此追求合作时长的意义会越来越小。

对于Chloé来说，Natacha的加入或许就意味着一种产品方向上的调整。在她之前，Chloé凭借爆款包袋赢得极大关注。2017年，Geoffroy曾在接受《女装日报》采访时提到，配饰当时已是Chloé第一大品类，成衣紧随其后。

虽然Natacha刚上任时Chloé便宣布仍会集中发展包袋，但同时也增加了另一个重点任务——鞋履。而且业内认为，Natacha在成衣方面的经验会帮助Chloe加强成衣品类的发展。在加入Chloé之前，她是Louis Vuitton女装设计部的总监。

不过Geoffroy对界面时尚表示，Chloé目前重视所有品类的发展，不会顾此失彼，此次在上海办秀也是为了让中国市场更全面地了解Chloé。

当前，Chloé母公司历峰集团对它的重视，也开启了让Chloé加速发展的好时期。

法国巴黎银行奢侈品部分析师Luca Solca曾向彭博社表示，Chloé在2014至2017年间销量呈双倍增长的趋势。但历峰集团在此期间的业绩，却由于腕表市场的冷却屡屡传来不好的消息，于是在2017年宣布对Chloé增加投资、增开门店。

同时，历峰集团也开辟了更大的线上渠道。2018年先是收购了英国奢侈品电商Yoox Net-a-porter（下称YNAP），年底又和阿里巴巴签署了战略合作协议，要把YNAP引入中国市场。

Geoffroy对界面时尚称，历峰集团和YNAP合作的建立，配合着品牌对社交媒体平台和数字化策略的重视，未来Chloé在中国线上市场的机会将更多。在中国的线下市场，Chloé目前有18家门店。

Geoffroy去年参加西安SKP和《女装日报》举办的亚太地区第二届全球时尚论坛时，看到了西安SKP的落成和城市风貌，对中国新一线城市的经济发展有了更深的了解。他表示，虽然目前没有激进的开店策略，但Chloé仍会密切关注中国的城市发展状况，在合适的地方入驻。