A版连衣裙、棒球帽、Oversize、松糕鞋……这是过去一年，淘宝根据搜索数据统计出来的最热韩国时尚流行风格。就像1980年代的欧美、1990年代的港台以及2000年之后的日本潮流曾经冲击过我们一样，韩国的穿衣风格也正左右着很多中国人买衣服时的决定。

如果你还是没什么概念，那么一些数据可能会让这股风潮显得更直观——一年间，“韩国代购”被搜索了43万次；“卷边短裤”150万次；棒球服87万次；淘宝上最受90后喜爱的韩国明星是孔孝真，其服装同款搜索热度达每月200万次。

韩国的电视剧、音乐和综艺节目占据着中国年轻人的娱乐时间，连带着也输出着韩国的时尚潮流，阿里巴巴从这些趋势中发现了越来越大的商机。

9月16日这天，阿里巴巴集团在首尔举行了一场“韩风时尚周”，三星物产、衣恋集团以及部分未进入中国市场的韩国本土时装公司都在这天参加了走秀。

衣恋集团旗下的E.Land、Teenie Weenie和Scotfield是最早进入中国市场的一批韩国品牌。也许是因为它们主打的美式校园风裙装和外套填补了很多中国顾客青春期没有校服文化的遗憾，这几个品牌颇受欢迎。时任衣恋集团中国国际事业部亚太区总经理梁逸曾对《第一财经周刊》表示，2010年至2012年，衣恋中国的增长率都在40％以上。

2013年，衣恋开始和聚划算以及天猫合作。合作的首个年度，衣恋的销售额已超过人民币3亿元，预计今年将超过6亿元，而旗下入驻品牌也从2013年的2个品牌增加到如今的20个。

“韩国有很多服装和化妆品，是很适合我们这种偏长尾的市场的。”阿里巴巴集团零售事业群总裁张建锋（行癫）对界面新闻记者说。

在“韩风时尚周”的概念之下，阿里巴巴准备把更多韩国品牌带进天猫，比如，明年三星物产的快时尚品牌“8秒”将从天猫的线上店开始它的中国市场开拓计划，而同样隶属于三星的Beanpole、Mvio和Rapido则已经有了天猫店。

中国的时尚行业才兴盛没多久，但韩国的时尚消费繁荣期则要来得早的多。早在1970年代，成均馆大学等一批韩国高等院校便开设了时装设计专业，而在这之前，韩国的时尚产业规模基本可以忽略不计；1980年代，韩国迎来经济腾飞，1982年至1987年的年均GDP为9.2％，为购买力奠定了基础；根据贝恩咨询的《2014年全球奢侈品报告》，韩国的奢侈品市场规模已达到83亿欧元，在亚洲国家中每年的增幅仅排在中国之后，是亚洲第三大的奢侈品市场。今年6月，Dior又把它的亚洲最大旗舰店开在了首尔清潭洞。

很难笼统地归纳什么是“韩国时尚”，因为韩国的本土时装风格被细分至多种。比如鸟叔所唱的《江南Style》确实就是一种Style——首尔以汉江为界，江南是富人区，跨国公司总部和高档住宅均聚集于此，因此“江南Style”指的是“年轻、聪明、成功的男子的着装风格”。

但仅通过数量有限已经在中国有生意的品牌，仍然远不足释义何为“韩国时尚”。如果把时装品牌按照目标市场、规模和价位等几个维度进行划分，大致可以分为大众品牌、独立设计师品牌和高端时尚品牌等，会发现后两类韩国时装品牌甚少在中国露面。

韩国政府也意识到这个问题，所以也希望能为后两种品牌创造更多机会。

“三星和衣恋是大公司，它们已经不需要政府努力，但小设计师都是中小企业，所以我们希望利用电商合作伙伴，帮助中小企业进军中国。”韩国产业通商部第一次官李官燮对界面新闻记者说。

此外，韩国政府还和青岛海关建立了联系，这些中小型的时装公司如果接到中国的订单，可以通过青岛海关迅速配送到各地。此外，韩国也在中国建立了几个物流配送中心，并预计还将继续扩张

在首尔的几所大学周围，艺术氛围从不稀缺，不少独立设计师集成店都选择开在这些大学的周边。以美术和设计专业而知名的弘益大学四周，即是亚文化最活跃的片区。那些外立面装修风格各异、设计充满巧思却又价格相宜的小店星罗棋布。而这群独立设计师品牌中有的最终也能突围而出，成长为成功的商业品牌。

2008年，Low Classic由三位一起毕业于首尔建国大学的女设计师共同成立，设计上常用到不对称的剪裁和干净利落的线条。每一年Low Classic都会在首尔时装周上走秀，并在高档商业街新沙洞有了自己的独立门店。

然而，尽管日本和韩国都在亚洲拥有着强大的时尚辐射力，但较之日本早期有川久保玲和山本耀司，现在有阿部千登势（Chitose Abe）和渡边淳弥（Junya Watanabe）这样也在全球闯出名气的中青年力量，韩国在高端时尚上显得乏力。

可能一些人会觉得这样的评价有失偏颇。事实上，常在巴黎时装周走秀的Juun.J，以及在伦敦时装周走秀的Eudon Choi和J JS Lee都来自韩国。而生于1959年的韩国设计师于英美则更早地把个人品牌WOOYOUNGMI拓展至欧洲。不过，当我们谈论商业规模和能否改变一个国家的时尚话语权时，韩国这些高端品牌在国际市场的渗透力的确还远远不足。

“韩国高端品牌其实是很有潜力的，但它们总是只把精力放在国内市场，没人向外探险。而且它们了解的也只是韩国顾客，要向外扩张的话就要掌握新的竞争技能，这个学习过程目前看上去似乎效率并不高。”WOOYOUNGMI的首席运营官Caroline Kim对界面新闻记者表示。

不久前，WOOYOUNGMI旗下的高端男装品牌Solid Homme在北京老佛爷百货开出它的第一家中国门店。由于对中国市场知之甚少，Solid Homme和老佛爷采取了批发销售的合作模式，由老佛爷先试售两季。而接下来，Solid Homme在杭州和香港都已经有了开店计划。

品牌的成长需要循序渐进，生产能力和财力都会制肘它们的扩张步伐。但有趣的是，电商正在加快这些韩国中高端品牌接触海外顾客的速度。

虽然Low Classic目前并没有在中国开店，但淘宝上却能搜到大量的代购，说明它其实已经拥有为数不少的中国顾客。很难说Low Classic看到淘宝上红红火火的代购业务，会不会萌生自己开设线上旗舰店的想法，因为根据淘宝网的经验，这样的案例并不鲜见。

“很多品牌观测到淘宝上有个不错的销量增长，然后再接触我们进入这平台。他们开线下门店也会参考我们的数据，某个品牌在某个地区的销量会怎么样，然后决定在哪里先开店。”张建锋说。

不过也不是所有韩国品牌都会选择从电商开始进军中国，比如更讲究消费体验的高端时尚品牌就很少考虑这么做。

“我们还是希望顾客能先试过我们的衣服、接触过品牌，再去网上买。所以我们不会选择一开始就先开网店，但当然，在中国开网店也会在我们的计划内。”Caroline Kim说。