去年10月，比利时时尚设计师Raf Simons终止了与Dior长达三年半的合作关系。眼下，恢复自由身的他可以很轻松地谈谈未来规划，以及自己与丹麦面料商Kvadrat联手研发的家居产品。

从Simons过往经历来看，面料和时装一样，都是他所喜爱且擅长的领域。早在执掌Jil Sander时，他就曾为秋2011冬系列寻觅过特殊的厚实面料，也因此结识了面料供应商Kvadrat。

“几年合作下来，我们一拍即合，决定联合推出胶囊系列。”在Raf Simons看来，这一合作与如今时尚产业的运转方式截然不同：“我们花了一年多的时间完成初步研发。”离职前后的步调差异显而易见——Raf Simons执掌Dior时，每年需要负责8个系列设计，每一季可能涉及到150种面料。“Dior有时只留给我几小时完成整一季的面料设计，从看样品、下单，到确定印花。”他说道。

从他与Kvadrat的家居联乘系列来看，Simons完全走出了另一个风格。就拿展厅布置为例，合作系列在柏林一家当代艺术馆展出，展厅被布置成简约的白色空间。如果你曾看过去年上映的纪录片《Dior and I》，一定还记得Simons的首个Dior高定系列发布会，整个秀场笼罩在一大片花海之中。他如今说起老东家时，表示并不后悔进入Dior，“我并没有预料自己在Dior的工作会这么早结束但也从未想过会干很久”。对于越来越快的产业节奏，Simons抱怨了不止一次，最终决定脱离出来。

在大部分后辈眼里，Raf Simons堪称平民设计师中的传奇。1968年，他出生在比利时一座不甚知名的小镇内佩尔特（Neerpelt），父母分别是守夜人和清洁工。工业设计背景出身的Simons在比利时设计师 Martin Margiela的影响下开始对时装产生兴趣，随后前往设计圣地安特卫普进修。当时光快进到1995年，27岁的Simons创立了自己同名男装品牌。

“在我创立品牌的那个时代，小规模的工作室形式还行得通。”他在接受《每日电讯报》采访时提到：“可现在的时尚仿若高速运转的庞然大物，哪怕是新兴品牌也有可能在即刻之间获得上百万人的关注。”社交时代成就了无数爆款和它们背后的设计师品牌，可惜的是，其中真正有创意精神的年轻设计师并不多。

在他看来，媒体抛给他的诸多问题，例如“即秀即卖”和“社交平台直播”等并没有触及行业核心。“我们更该关心的是，设计师够不够有创意？他们是否愿意跟随如今偏离理性的产业节奏。”Simons补充说：“比如Phoebe Philo, Nicolas Ghesquière和Marc Jacobs，我们这些从业20多年的设计师考虑的是这些问题。”

如今，Raf Simons依然往返于安特卫普和巴黎这两座城市之间。他将更多的经历放在自己的同名男装品牌，以及与其他品牌的联乘系列，例如Fred Perry和Adidas。对于未来的工作意向，他并不排除一线奢侈品牌，“并不是说我之后只会考虑小众品牌，相反如果能让自己在国际舞台发声，效果必然加倍”。只不过，工作节奏将成为他选择下一个合作品牌时的重要考量。