自古以来，有关高跟鞋的赞美之词有比比皆是。例如“站在高跟鞋上，我可以看到全世界”，又如“我感谢发明高跟鞋的那个人，它使得我的胸更大了，臀更圆了”。这双改变女性身形体态、令她们走起路来摇曳生姿的鞋子起初却不归女性所有。

相传，高跟鞋的鼻祖诞生于15世纪——当时人们为了方便骑马时扣紧马鞍，特意加高了鞋跟设计。而与现代“恨天高”外形最为接近的高跟鞋却是在16世纪方才出现，背后的功臣就是那位患有“美化强迫症”的法国国王路易十四。

看到宫廷画家亚森特·里戈（Hyacinthe Rigaud）所绘制的路易十四全身像，你几乎不能相信画中主角只有154厘米的身高。这不仅有赖于里戈对于色彩平衡和装饰细节的把控，还要感谢路易十四足下蹬着的那双4寸高跟鞋。尽管画中的鞋跟又粗又短，但为了显示其尊贵身份，国王还特意要求工匠把鞋跟漆成红色。

在他的带动下，高跟鞋迅速在宫廷中流行起来，成为王公贵胄的代表符号。然而，与女性而言，高跟鞋仍旧是片禁区，直到1533年，一位佛罗伦萨贵族女子在她的婚礼上穿上2英寸的高跟鞋。自此，高跟鞋不再仅是男性专有的身份标志，女性在室内也常穿高跟拖鞋。

眼见性别屏障被打破，律法制定者开始在鞋跟高度上做文章。17世纪的最高法令规定依人的等级确定其鞋跟的高度，只有王室成员才能穿“高的”和“最漂亮”的高跟鞋——那些玲珑华美的鞋面上布满了饰带和花结。

等到高跟鞋进入到18世纪，席卷整个欧洲的洛可可风同样影响起鞋子的走向，它们变得越来越华丽。高跟鞋多选用锦缎、羔皮等材质，样式多为浅高帮和半高跟，鞋尖秀丽，鞋面装饰精美刺绣、宝石，并采用钢制鞋扣，造型优雅。

1730年代，女性鞋跟朝向细跟发展，人们一般称之为蓬皮杜鞋跟或是法国鞋跟，得名于路易十五的情妇蓬皮杜。从法国画家弗拉戈纳尔（Fragonard）的作品《秋千》来看，画中女子所穿的高跟鞋像极了穆勒鞋，蓬皮杜当时对这种鞋子深爱不已。

与此同时，男士高跟鞋渐渐退出舞台。身着高跟鞋的男人会被认为是个蠢货和娘娘腔，取而代之的是以黑、棕为主的皮靴。

19世纪的高跟鞋成为女性主流鞋履，鞋头与鞋跟随着流行时尚反复变化。例如1800年—1810年流行尖头，1810年—1830年圆头高跟逐渐风靡欧洲，1830年—1850年人们又开始痴迷于窄方头，1850年之后，高及小腿的高跟靴子成为热门款，而且鞋跟越来越高。

当我们回到1920年代就会发现，当时的现代女性开始寻求开放。“Flapper”一词成为形容时髦女郎的特定名词，它原意是指那些刚刚学会飞翔的小鸟。年轻、出生于中产阶级的Flappers抛弃紧身束胸衣穿着无袖的衣服和仅仅到膝盖的裙子暴露于人前。Coco Chanel成为时尚界风云人物，她设计的裤装和舒适优雅的上衣款式风靡整个西方社会。女鞋设计师们开始尝试凉鞋与高跟鞋结合的创新设计，用于参加社交晚宴的高跟凉鞋就此诞生。

高跟鞋在1950年代迎来了重大转折。早期的高跟鞋因造鞋技术和用料限制，鞋跟只能造成漏斗状，仍然欠缺线条美。直至50年代，钢钉技术改革了高跟鞋，设计师设计出现今的尖细鞋跟（Stiletto），鞋跟直径不超过5mm。以方扣鞋闻名的Roger Vivier在1954年推出了第一款细高跟，不过高度在这个时候已经不是重点，女性身形体态因此散发出来的“性感”成为细高跟的代名词。

在这之后的很长一段时期内，细高跟始终是时尚界宠儿。不过，当1960年代迷你裙出现后，长靴加one piece高腰迷你裙的组合逐渐流行开来。外加当时女权主义日渐兴盛，很多女权人士将极细高跟鞋视为男人束缚女人的工具，应当抵制。因而到了60年代后期，伴随着嬉皮文化的蔓延，色彩鲜艳厚底高跟鞋又一次回归了流行。

从这里开始，高跟鞋的故事更像是一场无限循环。Manolo Blahnik在1974年重新演绎起极细高跟；1980年代起，运动鞋在迪斯科文化的熏陶下开始走红；主打“明星同款”的Jimmy Choo凭着韩剧让那双跟高10cm的Abel成为亚洲爆款；Christian Louboutin则凭借红底元素，卖出成批恨天高。

流行的高跟在岁月变迁中起起伏伏，鞋面长度也发生着翻天覆地的变化，更别提露趾、无背、绑带等种种眼花缭乱的附加选项。中意追随高跟潮流的女人自然不会无聊，而对此无感的也大有人在。你大可蹬上一双运动鞋、芭蕾舞鞋、乐福鞋上班、逛街，舒服自在就好。