文|TheDoors旋转门

往日人声鼎沸的安福路显现了难得的萧条

众所周知，时装品牌店所在的都是好地段，人气旺、消费高，店租当然也贵。可疫情一来，人气和消费都不见了，只剩下了贵。UOOYAA乌丫全国100家店，只有不到一半开门营业。销售业绩大幅下降，支出却一点没少。创始人尹剑侠每天一睁眼，就听见哗啦啦的钱流出去的声音。他自己封小区十多天了，最多和团队视频开会，哪里都去不了。

也有一些品牌能维持基本的正常营业。PANTTERFLY合作的全国150多家买手店都开着，但现金流还是紧张；设计师品牌HAIZHEN WANG全国有几百家合作买手渠道，创始人王海震说，对于强调穿衣感受和体验的时尚行业来说，隔离、封闭是致命的打击；溢达集团旗下品牌十如仕的10家直营店全开，员工全部在岗，但销售状况也难言满意；某知名上市时尚集团，全国700家店里有630多家正常营业，比例不可谓不高。但集团副总裁A先生吐槽说，大多数门店人流剧减，销售额明显下滑……

大体来看，品牌们费尽周折开门营业，却觉得自己开了个寂寞。

新兴买手品牌LOOKNOW，有家店开在上海武康路上。武康大楼周边是顶流打卡地，一年四季挤满争奇斗艳的网红。对这一片的商家们来说，线下的网红就像线上的流量，你怕她不来，又怕她乱来。可今年空荡的武康路让人格外怀念从前的春光，主理人严明在朋友圈发文，疫情以来店里人流量几乎为零。

往年满大街的低胸装和大白腿，那才是最直观的消费景气指数啊！

面对不可抗力突袭，经营者们将计就计

线下捂紧口袋控制现金流，线上平台加紧发力，是当前所有时装品牌的不二之选。事实上，大家在线上的布局数年前就已陆续开始，线上和线下是品牌走路的两条腿。不过碰上疫情，线上终于成了产业的独腿、全村的希望。

ZI II CI IEN支晨的品牌旗舰店在天猫和小红书，并且最近还在继续加大电商的合作力度；UOOYAA乌丫在努力拓展线上销售，以抵消线下一半门店停摆的亏损；十如仕没那么焦虑，但也按计划在抖音集中发力；某知名上市时尚集团在做数智化的战略转型，要在2B的同时也转向2C，通过建立数据模型让消费者在信息汪洋不迷路……

线上的构想很棒、成交量很高，可一个个订单得靠一个个快递员、一件件地送进一个个被封或没封的小区。网络是没有鸿沟，但快递员是需要绿码和核酸报告的。

就连恒隆广场也是门可罗雀

LOOKNOW的故事很典型。他们临时组建了一支8人直播小队，谁能出门并顺利抵达直播间谁就是主播。与其说是百老汇的AB角轮换，不如说是扩充样本提高存活率。然而直播间成交后，发货并不容易。仓库被封、仓库员工被隔离，不得已换成门店发货。但门店附近的快递也被封了，店员得拿着货满世界去找快递。好不容易快递接单了，买家却在最后一刻取消了订单……为了卖几件衣服，时尚产业玩出了飓风营救的既视感。严明倒是豁达，他说疫情之下“反脆弱是一种核心能力”。

我们的生活始终与不确定性为伍

改变是当代唯一的不变，疫情强化了这个时代征候，也催生了一些将会影响未来时尚产业的思考。

以买手合作为主的HAIZHEN WANG和RENLI SU，不太有门店众多的品牌们那些困扰。他们没有沉重的资本负担，脚步更轻盈。但疫情影响了他们独特的工作方式——面对面交流、手工式劳作、世界各地showroom上的穿搭亲测。他们在思考避险的可能性，以后这些工作“有没有办法转移到线上进行”？

PANTTERFLY品牌创始人潘榕想起来都心有余悸，疫情中大量订单取消、线上开拓收效甚微，她筹备了一年准备参加的上海时装周宣告延后了。她觉得“必须线上线下同步化、数字化，才能改变未来的时尚经济趋势”。

这都不仅是一些简单的发问，而是十分具体的市场需求，后续也许会推动某些AI技术的发展和具体产品的出现。

而某知名上市时尚集团已经开始进军元宇宙，他们发布了自己的2022年度灵感企划和虚拟偶像，并以700家实体店为基地给消费者提供全渠道的超凡体验；ZI II CI IEN支晨也开发了虚拟时装，准备探索时尚的多元未来，还相当肯定未来的设计师会更倾向于线上市场，打造属于自己的个人IP。

设计师品牌SUíTTìTUDE创始人Jing yu在疫情期间洞察到了一种趋势：疫情让部分消费者更注重生活品质、抛弃快时尚；这一点，RENLI SU创始人苏仁莉绝对赞成，她并且归因认为，随着疫情期间旅行的减少，消费者消费频次降低而对单件时装的品质要求更高了。

UOOYAA创始人尹剑侠对时尚产业的未来始终保持着哲学家般的深刻思考，甚至显得有些反消费主义。他认为疫情之下，消费者会对品牌所传导精神层面有更强的需求……不光会看款式漂不漂亮，更多在看品牌的表达和态度，有没有精神层面的共鸣，因此品牌“仅仅给消费者推送衣服，就变得非常单薄”。

时尚产业是一门生意，但不只是几件挂着标价牌的好看的衣裳。它是表达的冲动和呼应的渴望，它是人类遮蔽身体的同时袒露在外的思想。

乌云总会散去，春天终会到来

疫情时代的社会症候是一种根本性的疲劳。在这个春天，远方有战争，世界正分崩离析，疫情依然肆虐，时尚产业过去的光鲜靓丽简直像个笑话，还有一起令人心碎的空难……一切层层叠叠，都在心头化作阴郁。

所幸时尚产业的小伙伴们隔而不离、封而不闭，内心强大而悲悯—— 十如仕运营总监蔡崴爱看《大明王朝1566》，他从中读出帝王的一生也是被隔离的。

“隔离”仿佛定身术，一下子叫停了整个中国时尚产业链条的运转。我们目前还无法预测何时能恢复。但对于正在开发新一季度产品的时尚品牌，造成的影响是扎扎实实的。王海震说，最痛苦的是新一季的开发进度，多数岗位无法居家办公，他现在采用接力赛的方式分组到岗。

每个人都处于非常态下的重压。某个夜半，设计师Jing Yu看见三个精疲力尽的大白躺在地上入睡，霎时动容。

SUíTTìTUDE品牌2022春夏系列

尽管疫情封闭，但工作不能止步，大家依旧用各自方式寻求内心的平静。支晨听着帕格尼尼的小提琴曲《钟》，觉得思维都变快了不少；苏仁莉听着她伦敦的朋友音乐人Lucinda Chua的歌曲，感叹曾经坐上飞机就能到的对方现在离得好远。

而居住在深圳的潘榕刚历过一波疫情，但上海的情况又更严峻了。她读着济慈的《人生四季》，坚定地认为更好的季节很快到了。

设计师品牌PANTTERFLY此前就呼吁抗疫

尹剑侠已经被封2+2……无数个2了。他在无比忙碌的居家办公间隙，习惯通过冥想打坐来恢复精力，阅读着《知识分子与社会》，对时尚产业进行着形而上的思考……

UOOYAA乌丫品牌2022春夏系列

疫情本质上是一场巨大的浪费。我们艰难地获取，缓慢地积累，然后在疫情中迅速地浪费掉——浪费春光、浪费公帑、浪费努力、浪费天才、浪费美好、浪费善良、浪费灵感、浪费希望……

在这个春天，全上海所有公园都关着，满园的花和满城的时装店一样，开了个寂寞。但就算寂寞，也还要开。所有被疫情浪费的花，都会开在未来。

主图摄影：朱骞