文｜英赫时尚商业评论  

上周，Louis Vuitton 2023早春女装大秀如期举行，Nicolas Ghesquière此次将秀场选在美国圣地亚哥的索尔克生物研究所。

未来感的空旷场景与现代主义风格的科研大楼融合仿佛置身于科幻小说般的场景。

熟悉Nicolas Ghesquière的人应该都了解，他极为着迷复古与未来的冲撞，从他还在Balenciaga时就是如此。他毫不厌倦的一次又一次地在卢浮宫里发布那些既有宫廷轮廓又有锋利未来的系列。

几乎每个早春系列，Nicolas Ghesquière都选择用当代建筑所构建出的充满未来感和艺术感的空间，既有公共建筑，也有私人宅邸，一砖一瓦、庭院绿植、内部装置、被空间切割了的光影和天空都在为他的时装塑造精彩的景观。

Louis Vuitton 2023早春女装选择了坐落在加利福尼亚的索尔克生物研究所发布。这是一所汇聚全球精英、就人类发展命题展开前沿探索的机构。

研究所由美国建筑大师Louis Kahn亲自设计而成，中心建有平坦的石头广场和一条狭窄水渠，Louis Vuitton形容这里“仿若为开明睿智的心灵打造的一座静穆幽寂的混凝土修道院”。

每天太阳在广场中升起、落下，映照整个广场。落日余晖中，广场中心的水渠表面波光粼粼，建筑沐浴着一片金色，将人带入一种虔诚情绪。

加州落日是这场秀的重要元素，太阳是一切生灵的创造者，当它从整座建筑物的中心映射而入，万物皆沐浴在一片金色之中。

伴随着Sparks乐队在1979年发行的单曲「The Number One Song In Heaven」，模特们犹如朝圣者般踏着落日余晖亮相。身着流动且富有动感廓形新季裙摆的女孩儿们仿佛从科幻电影「沙丘」中走来，繁复且精致的面料细节在亦步亦趋中摇曳出别致的氛围感。

受到Louis Kahn建筑风格的影响，Louis Vuitton本季不乏似盔甲的方形上衣，搭配垂坠的裙装或裹身设计，犹如古希腊女神的造型，就像索尔克生物研究所的建筑和流水一样，硬朗与柔软在对比中融合。

Nicolas Ghesquière本季汇集了亚麻布、提花、丝绸、皮革、粗花呢等多种元素，游牧风与科幻感相碰撞，立体廓形与质感细节动态亦织，还有金属流苏和异材质拼接使人感受到扑面而来的力量感，打造出富有未来主义的造型。

建筑的灰色，天空的蓝色，落日的橙色，以印花形式点亮了整个系列，光泽感材质颇具科技未来属性，时髦而前卫。

从时装系列到秀场布置，再到背景音乐，Nicolas Ghesquiere借由这场大秀来演绎他假想出的「隐世部落」，乐此不疲地搭建出一个个错落的时空。

这片充斥着末日废土般静穆的空间，裹挟着未来摩登感；充满未来主义的女装，透露着复古华丽的美感，让许多观众联想到了电影《沙丘》，如同后赛博时代的一曲末日挽歌，静静地感受其中包含的「废土美学」。

2021年，电影《沙丘》的上映，让「废土风」再次进入公众视野。无论是沙漠中的蒸馏服，还是各大族群的服饰，都呈现出苍凉、破败的未来主义之感。

与此同时，元宇宙的大火也令科技、未来、末日等概念越来越受到关注，「废土美学」也开始盛行。

废土（Wasteland）概念很大程度上源于二战。核武器以及美苏军备竞赛，让人们对战争和科技感到恐惧。当时，人们刚刚遭受战争的摧残，紧接着又陷入冷战核威胁的精神压迫。在长期的焦虑情绪中，「末世」概念应运而生。不过，这一时期的艺术作品还不能称为「废土」，它有个更大的类别——后启示录。

一直到1981年《疯狂的麦克斯2》上映，「废土」题材才算真正诞生。在核子战争后时代，资源匮乏、崇尚暴力，影片开始展示真正的「末世」内核，而其中呈现的无垠荒漠、燃油机车、遗留科技等视觉符号，也大多被视作废土题材的标志性元素。可以说，该作奠定了后续系列的设定基调，更为其他类似题材的作品提供了参考模板。

上世纪90年代末，废土风盛行一时，与赛博朋克、蒸汽朋克一样，常常出现在电影、游戏中，侧重于呈现灾难（瘟疫、外星入侵、自然灾害等）过后的景象，其风格带有末世的破败感。

废土题材发展至今，已在影视、动漫、游戏、文学等领域建立了特属的废土世界观。而「废土美学」便是建立在废土世界中的艺术形态。

由于资源匮乏是整个废土世界的架构点，这里的幸存者不会关注时尚，只在乎生存。他们处处以功能优先，采用各种原始、粗暴的组合方式来过活。

但恰恰是在这简陋颓废的废土环境中，废土美学就此横生出一种绝地逢生的浪漫。

2020年疫情的发生，使得人们越来越关注未来世界，设计师也开始将自我对于世界末日的想象投射到产品中。

随着「废土美学」的受众越发广泛，这种美学风格逐渐从荧屏延伸至现实世界，成为时尚、家居领域追逐的新概念。

「废土美学」的兴起离不开Balenciaga的推波助澜。面对全球疫情的爆发，创意总监Demna Gvasalia试图以未来主义式的废土风探讨人与自然的关系。

2020秋冬系列秀场以「世界末日」为主题，借助虚拟现实技术，呈现出洪水、海洋、火焰等景观，笼罩在无尽黑色下的T台，给人带来强烈的压抑和不安感。设计上，这一季基本以黑色贯穿全场，各种怪异新奇的廓形和高耸的垫肩，充满着前卫又大胆的未来感。

而2021秋冬系列通过电子游戏发布。本季服饰借鉴了游戏中的废土风格，褶皱夹克、用破碎旧货制成的外套，带有破坏感的单品，突显了非传统美感的设计。

Demobaza是创立于2007年的保加利亚设计师品牌，自诞生之日起，创始人Demo和Tono就将废土、末日、未来元素贯穿于自身服装设计之中。其每一季的Lookbook都拍摄的如同科幻电影的场景。

2021年，Demobaza与电影「沙丘」合作推出了联名主题系列，以影片中的蒸馏服为设计灵感。Demobaza在剪裁上并不夸张，廓形相对比较修身，设计师在废土风中融入了解构、高街、哥特等不同的设计手法和元素，让整个品牌保持多元化的同时也具有一定的实穿性。

而被誉为「国潮之光」的新锐设计师品牌Hamcus，其创始人Tuff Leung是一位资深玩家。其设计风格以反乌托邦、科幻废土风为主。

无论是2020秋冬系列、2021春夏系列亦或是2021秋冬系列，品牌在服饰设计是都保持着一贯的「废土」主题，故意做旧的褪色工艺、拼接破坏处理以及军事机能元素的运用，已经成为Hamcus标志性的符号。色彩运用上，则以黑白灰、大地色或者军绿色为主，生动地呈现「废土」概念。

在家具设计领域，当代艺术家Daniel Arsham的作品Future Relic（未来遗物）系列备受瞩目。

他使用火山灰、天然水晶等材料，对相机、电话、吉他、汽车等器件进行腐蚀和钙化的处理，使得它们犹如出土文物般破旧，以引发人们对于消费、环保等问题的思考。

在2021年伦敦设计节上，来自奥地利的11名设计师策划了名为「后末日咖啡厅」的展览。

由MADAME设计的Rare Cacti落地灯，将混凝土的粗糙质感与矿物融合。打开灯具，犹如一座会发光的岩石，呈现出一种原始的粗野和浪漫。

不同于赛博朋克和蒸汽朋克，「废土美学」呈现出一种极简主义，色彩以黑白灰为主，没有明亮的色调，混沌、颓败是它最大的特点。同时这种美学又总是带有些许侵蚀、破旧的视觉语言，呈现出独特的「脆弱」 美感。

在诞生以来的半个多世纪里，废土题材始终经久不衰，「废土美学」的热度也越来越高。从电影、游戏到服装、家居设计，作为文化解构后的衍生品，其实反应了设计师对于当下世界中存在问题的思考。