文｜英赫时尚商业评论

时尚行业最近可以说是动荡不断，Raf Simons前脚宣布关闭个人品牌，开云集团于前日又突然发布声明宣布，担任Gucci近8年创意总监的Alessandro Michele将于近日离任，该职位的继任人选尚未公布。

Alessandro Michele本人也通过社交网络发表离别感言：“有时候，人们会因为视角不同而分道扬镳。在这家供职超过20年的公司，我倾尽全力献出所有爱和创作热情。今天，一场华丽的旅程告一段落。”

Alessandro Michele走后，Gucci的设计团队将继续引领品牌前进方向，直到宣布新的人选为止。因此，明年1月的男装系列将会是Alessandro Michele在Gucci的最后一个作品。

虽然在开云的官方声明中并没有透露继任人选，但不少人觉得这是一块「烫手山芋」，毕竟从2015年任职创意总监之后，Alessandro为Gucci所注入的复古、文艺、极繁等元素都已成为品牌经典。无论是继承还是颠覆，对之后的设计师都是一个不小的挑战。

2015年1月，43岁的Alessandro Michele正式成为Gucci的创意总监，在此之前，他已经为Gucci工作了13年之久。

而Alessandro能一步步走上Gucci创意总监的位置，这其中绝对绕不开的一个名字就是Frida Giannini。

1997年，Alessandro Michele开始在Fendi的Karl Lagerfeld和Silvia Venturini Fendi手下工作，他的才华立刻就被当时同为皮具设计师的Frida Giannini所相中。

2002年，Frida Giannini受到Tom Ford的邀请加入Gucci设计工作室。当Tom Ford邀请Frida来Gucci时，Frida便把Alessandro引见给了Tom Ford，两人一起来到了Gucci。

最初，Alessandro被派到品牌位于伦敦的办公室设计手袋，4年后，Frida提携Alessandro担任皮具创作总监一职。在这期间，Gucci推出的皮具手袋很多都出自Alessandro之手。

2015年1月，Frida Giannini提前离职一周后，Gucci选择任命当时42岁、担任首席配饰设计师的Alessandro Michele接替该职位。

四年后，Gucci首席执行官Marco Bizzarri还曾在公开采访中表示：“决定任命Alessandro Michele担任Gucci创意总监，让我感到非常幸运……人际关系和个人才能同样重要，而且更多时候是感性选择而非理性选择，他总能与我保持一致。”

两人惺惺相惜，Marco Bizzarri给予了Alessandro作为品牌创意总监最高的自由度，他不仅可以自由掌控产品，还能引领店铺、营销和传播方面的创意。

在Alessandro Michele领导Gucci的几年中，与 Frida Giannini为Gucci打造的精致低调的形象不同；Alessandro Michele麾下的Gucci以复古、神秘、浪漫的意大利文艺复兴风格赢得年轻消费者的青睐，他将自己复古且怪异，但又带着雌雄同体的审美融入Gucci。

从成衣发布到巡回全球的品牌展览；从极具代表性的Dionysus酒神手袋、丝绒衬衫、马衔扣乐福鞋、老爹鞋、1955手袋到火爆一时的GG方包，这个品牌曾经走向过辉煌的「时尚复兴」时期。

除了全新的品牌风格之外，由Alessandro Michele接手后的每一场Gucci大秀都像是一场独特的视觉盛宴，热闹纷繁，无论是秀场设计还是造型功力都一再突破大家的想象。

实验室、医院、游乐场......一切的一切都可以成为Alessandro的灵感来源。

这些经典秀场的出现并不是偶然，在一层层精致与颓废、复古与新奇充满矛盾感的服饰背后，观众会发现当中蕴含着哲学底蕴、文化元素、艺术气息以及设计师的童年回忆。Alessandro Michel不仅改变了Gucci固化的品牌形象，更是挑战了整个时尚行业的审美。

在Alessandro Michel的推动下，Gucci还初次涉及香水线以外的美妆领域。

2019年的口红广告灵感来自经典好莱坞时期审美，鲜明的色调体现了Gucci自由奔放的情怀，由高龄模特和黑人模特的出镜，为大家展现出一种「打破传统审美规则」的精神。

2021年4月，为庆祝品牌100岁生日，Gucci推出Aria系列，并官宣与同集团的Balenciaga合作。两大奢侈品牌的联名在当时引发的不小的话题。

Gucci × Balenciaga的合作名为「The Hacker Project」。The Hacker Project通过巴黎世家的产品重新演绎了Gucci的经典元素，以此大胆质疑时尚对于原创、伪造与挪用的看法。

同年，Gucci在上海举办了《古驰原典》展览，展览聚焦于Alessandro Michele在品牌的创作经历，以沉浸式的多媒体手法来呈现出品牌包罗万象的多元形象。让大众能更深刻了解Alessandro带来的Gucci魅力。

可以说，Gucci已经不止是一个奢侈品牌，近几年更是成为了一种文化符号。Alessandro Michele在Gucci任职的几年时间里，不断挖掘Gucci DNA，从品牌文化、形象到产品，都将品牌带向了一个时期的高潮，从曝光到业绩上都为Gucci带去了显著的增长。

通过Alessandro Michele的力挽狂澜，让这个「沉寂许久」的意大利品牌在2015第四个季度就实现了13%的增长，一扭之前连续下跌，之后的年增长率接近50%，销售额在2017年时更是首次超过60亿欧元。Gucci的复兴近乎于一个神话。

不过，时尚行业的快速更替为每种风格都划定了有限的生命周期。在走出泥潭、走上巅峰后，Gucci开始遭遇更多的压力和挑战。

在新鲜的劲头过去之后，在品牌忠诚度建立之前，「善变」的千禧一代已经转向他处，GUCCI 开始出现增长乏力的情况。

而业绩下滑其中最重要的原因就是，Gucci虽已成为现象级品牌，但每年「换汤不换药」的设计风格已让大众逐渐审美疲劳。

Alessandro Michele虽会为每个系列设定主题，但在设计风格上却遵循着连贯的审美体系，没有对每一季的设计进行明显区分，似乎永远只是上一季的延伸。

回想十几季的秀场，Alessandro Michele并未重视提炼品牌的标志性设计元素，一开始打造的爆款热门单品也是昙花一现，没有经典产品的加持，变化纷繁的产品设计只能带来一时的新鲜感，难以形成持久的竞争力。

除此之外，近年来Alessandro Michele秀场中主题和系列之间也经常出现巨大的割裂，例如2020春夏女装系列曾引用法国哲学家福柯的微型权力理论，但其单品设计和风格却让人觉得摸不着头脑。这一现象的背后实质是品牌缺乏稳定的核心理念，无法与消费者建立品牌共鸣，难以拥有稳定的消费群体，这也注定了品牌业绩的大幅度滑落。

从2018开始，Gucci的增长态势就开始减慢，甚至在2020年度销售额增幅暴跌45%。直至今年，Gucci的状况仍不容乐观，在截至9月30日的第三季度内，销售额增长18%至25.81亿欧元，有机收入仅增长9%，是开云集团表现最差的品牌。

相比之下，开云集团旗下的Bottega Veneta和 Saint Laurent等品牌则展现出更昂扬的势头。据开云集团在10月发布的2022财年第三季度财报显示，集团年销售额同比增长了23%，其中 Saint Laurent更是大涨40%，而Gucci的增幅仅为18%。

从商业角度考虑，Gucci确实已经到了一个需要作出改变的时候。据WWD报道，有消息人士透露Alessandro Michele曾被要求对设计作出大的转变，但从最新发布的2023春夏系列来看，他似乎并没有接受这一要求。

而在今年6月的时候，Gucci就曾设立了一个新的创意职位「Design Studio Director（设计工作室总监）」，这一举动在当时也被认为是在进一步削减Alessandro Michele权力的表现。

此前，Gucci创意总监Tom Ford、Frida Giannini都在履职多年后因为无法为品牌带去新增长而宣布离开，今天Alessandro Michele离开的原因亦是如此。

可见，对于聚焦于长期发展的奢侈品牌而言，创意总监在带来创意、设计之余，是否能为品牌带来轰动的影响力，以及业绩的显著增长是十分重要的。

Alessandro Michele已经确认离职，而时尚界现在最关心的就是谁会被开云集团钦点接下Gucci。虽然集团与品牌暂未透露下一任创意总监的选择，但有不少媒体开始猜测，近日一直传言要回归的Celine前任创意总监Phoebe Philo很有接手Gucci的可能。

不过，不管接下来将由谁接任，但作为我们这个时代的潮流现象，Alessandro Michele执掌时期的Gucci始终是不可替代的。虽然美梦即将落幕，但时尚一直是个圈，我们也非常期待这个充满色彩的品牌会遇到哪位接手人，又会续写怎样的传奇。