要论时装教育，至少近5年来都避不开英国。John Galliano、Alexander McQueen等鬼才型设计师在中国年轻人心中埋下一枚种子，这便是为什么我们现在会看到如此之多的留英学派：中央圣马丁、皇家艺术学院、伦敦时装学院......

中国后辈不断涌入设计院校，让原本就人才济济的伦敦“新人池”愈发拥挤。显而易见的危机感推着他们加速前进——在工作间呆上十几小时是常态。有些年轻人尚未毕业就开始琢磨创立品牌，通过各种渠道积累人脉。有条捷径几乎是每位中国设计师都愿意尝试的，那就是向前辈学习，例如这一季被列入伦敦时装周日程表的Huishan Zhang和Ryan Lo。

Huishan Zhang

在张卉山最新的26款造型中，中国女性人像时有出现。她是2017春夏系列的灵感来源——潘玉良。巩俐1993年拍的电影《画魂》就改编自这位中国女画家的亲身经历。从妓女到画家，“她最终幸存下来，异常坚定。”张卉山将潘玉良的裸体女像融入进设计，例如用珍珠刺绣勾勒出线条。

和2016秋冬季类似，他这一季衣服仍旧带有明显手工痕迹，刺绣与蕾丝面料恰如其分地贯穿整个系列。“我希望我的衣服可以体现精巧、手工技艺和女性特质。”张卉山此前接受媒体采访时如此说道。当然，这与其早年在Dior高定工坊实习经历有关。在色彩层面，张卉山试图跳出盒子，除了常用的黑色外，尝试起轻柔通透的蓝色和柠檬黄。

34岁的张卉山不再算是行业新人。他的时装启蒙者是山本耀司，后者在1980年代所拍摄的《都市时装速记》让他直观了解到设计师这一行当。从中央圣马丁毕业前，他已经小有名气，甚至被LVMH集团副总裁Delphine Arnault选去Dior高定工坊。几乎是在拿到毕业证书的那一刻，他于伦敦成立了同名品牌Huishan Zhang。

他的首个系列就被Browns选中。两年后，张卉山赢得了Dorchester Collective时尚大奖，当时品牌推出仅仅两年，他所设计的一件龙纹旗袍还被V&A博物馆选作永久藏品。去年又是张卉山曝光度的另一高峰时期，他先是入围了LVMH青年设计师大奖，随后又与高端百货Barneys合作胶囊系列，并为参加Met Ball的两位女士定制礼服。

成立至今的5年时间里，Huishan Zhang已经成功进入Barney’s、Bergdorf Goodman、Opening Ceremony等一线零售商，并通过Joyce和SKP打回中国市场。设计师的下一步并不令人意外：电商。但我们比较好奇的是，定制或半定制时装如何才能更好地适应这片新兴市场呢？

Ryan Lo

英国著名时尚记者Hilary Alexander每到时装周就有个习惯，就是将每天要看的秀用笔记录下来。在开秀第一天的列表上，Ryan Lo赫然在列。

来自香港的时装设计师 Ryan Lo（罗子皓）毕业于伦敦时装学院。自毕业起，他就在新晋设计师扶持项目NEWGEN与Fashion East的支持下，成为伦敦时装周官方日程中的常客。和张卉山一样，Ryan Lo去年入围了2015年度LVMH Prize青年设计师大奖。

两位设计师的最新共同点是，他们都用新系列向女性致敬。前者是潘玉良，后者则是8月离世的法国设计师Sonia Rykie。但只消一眼就能看出张卉山和Ryan Lo的设计风格全然不同。Ryan Lo擅长从流行文化中汲取灵感，随后做成奇幻、浪漫、繁复的时装。他的设计因而往往充满怀旧气息，就拿秀场音乐来说，有从前电影院常播的开场音乐，也有十几年前流行的粤语歌曲。

Ryan Lo的少女们自然少不了一身奇幻糖果色、蝴蝶结、蕾丝与荷叶边。这一次她们好像刚从中东回来，就如简介中给出的那几句《阿拉丁》里的歌词：当风从东方刮来，太阳从西边升起......在你眼前仿佛飞过神奇魔毯，街头有人表演弄蛇术，头戴宝石包巾的赶集者人来人往。英国帽饰艺术家Stephen Jones为Ryan Lo设计出一批带有鹳毛的三角帽，看上去既像维多利亚时期的海盗，又像头戴包巾的印度人。