Maria Grazia Chiuri的Christian Dior处女作在巴黎罗丹美术馆揭开了神秘面纱，灰色的墙壁和木质座位一改往日Dior在秀场置景上的大手笔。

Christian Dior先后经历了七任创意总监（包括两任临时创意总监），Maria Grazia Chiuri是品牌史上第一位女性创意总监。虽然并非历史最悠久的奢侈品牌，但在过去的70年间，Dior却为现代时装行业重新构建了新风貌和新趋势。这里的新风貌可不仅仅是指1947年石破天惊的“New Look”，而是指从创始人开始，到去年十月离职的Raf Simons期间，品牌在时装设计和审美取向上的大小作为。

从Bill Gaytten，到Raf Simons，再到Serge Ruffieux 和Lucie Meier组合，最近几年Dior经历了相当大的人士波动，这背后其实是奢侈品品牌设计部门继1990年代之后的第二次全面大洗牌。这里面当然包括了世界经济危机对奢侈品零售的巨大冲击，以及身心疲惫的时装设计师在商业压力和创作压力面前的取舍。

业界都知道为Dior这种规模的时装屋工作绝非易事，因为既然它的服装成就已经被记载到现代时装发展史中了，那么无论是谁，都必须遵循它的遗产，不能轻易地对品牌形象做出过多或过快的改变。Raf Simons离任前接受《System》的采访就透露了这种困扰。这有点像是封建社会里，嫁入了达官贵人家的小媳妇——虽然她是位接受过现代教育的现代女性，但老爷子毕竟已经70岁了，得遵从老祖宗留下的诸如必须传宗接代，睡觉不能磨牙，裙子得遮到脚踝的旧习俗。明面上，Maria Grazia Chiuri的设计似乎暂时远离了这些“束缚”，可是结论还不能下得太早。

Dior档案库里的丰富资料让Maria Grazia Chiuri汲取了品牌历史。在自己的Dior处女作里，开场的那件白色棉质侧系扣夹克就是来自1950年品牌的“斜线系列（Oblique Line）”，抹胸裙胸口或是内衣都被设计成贝壳形则是受到1951年推出的Mexique dress的启发。同时还吸纳了Chirstian Dior本身的护身符，诸如数字8、三叶草、桃心。Dior本人是一个非常迷信的人，每次办秀前，他都要用塔罗牌算一下，因为他相信“机会总是会帮助那些真正想要获取某件东西的人”。这也解释了为何Chiuri在最后几款仙气凌人的晚礼服上运用了塔罗牌和星座元素。

秀场笔记中提及到的蜜蜂取自Dior Homme白衬衫边线内侧的刺绣图案。在这一点上Maria Grazia Chiuri和Kris Van Assche有着异曲同工之妙。最近几季的Dior Homme里，Van Assche不断地从Dior女装或是Dior本人身上汲取灵感，尤其是连续几季对铃兰花的使用，并在男士皮具产品中采用知名的菱格纹元素，这些都让人看到了Dior Homme在试图以Dior时装屋本身的精髓去做更多的宣传推广。但这个难免会让人将其与Gucci的蜜蜂元素相提并论，尤其那双印着蜜蜂图案和“CD”logo的皮质运动鞋。

Dior集团希望Maria Grazia Chiuri可以带着品牌进入到一个可预见的光明未来。毕竟品牌最近公布的财报显示现阶段销售额和利润都在下滑，新设计师的上任至少在宣传力度上可以有效地刺激到市场。

然而这场秀的确有不少值得被讨论的争议细节，Chiuri将Valentino的那套东西有点过多地搬到了Dior，尤其是那些半透明的雪纺或欧根纱裙、整个系列的颜色组合（白、黑、零星的红和裸色系为主的斑斓彩色），甚至是模特的发型。通过这一点倒是可以看出过去在Valentino，Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli谁才是说话算数的人。WWD就明确指出希望Chiuri不要把太多的Valentino式的个人审美取向交叉式地带入Dior，毕竟两个品牌自有的服装风格都太过强大。

相较于过去，Chiuri为Dior加大了日装比例，以及更为少女化的设计元素，或许她把Valentino和Red Valentino的气息捆绑在一起寄给了Dior吧。开场部分以击剑为主题的设计中（采用了独特的剪裁方式和层叠技巧），设计师想要表达身体与心灵、激情之间的关系。这一点对于Dior而言倒是很新鲜。

同时她还不忘为Dior增添一些休闲化和年轻化的风格，比如那条宽松的白色牛仔裤，平底芭蕾舞鞋和裸靴，高跟鞋都是不过5cm的高度。甚至是黑色的Bar Jacket式裤套装，Chiuri也采取了与Raf Simons截然不同的搭配方式——一件白T恤和一双穿着能跑步的运动鞋。要知道后者在Dior时期，几乎每一季都会推出黑色Bar Jacket式西装搭配黑西裤的造型，并成为了新时代下的Dior成衣的象征。这一点，Chiuri则更接近年轻人的穿衣态度想法。

除此之外Chiuri对slogan文化的捕捉也非常有趣，比如“We should all be feminists”和”DIO(R)EVOLUTION”这样的趣味辞藻印制在白色T恤上，这算是Dior的创意文化衫吧。但是“我们需要成为女权主义者”这样的话语真的不会显得有些断章取义吗？通过着装去思考女权问题本身就是一个存在争议，一个衣着如此仙气的女性去对女权议题高谈阔论始终缺乏说服力，好歹得是一套优雅的套装吧。

如果我们回忆一下Dior产品中的有关Logo的设计，比如Lady Dior包包上的四个“DIOR”大写字母，或是口红盖上的“CD”符号，除此以外似乎没有了。前几年有关消费者抛弃带Logo产品的言论层出不穷。但事实却截然相反，Louis Vuitton、Gucci这些本身就有强烈的logo意识的品牌在新任创意总监到来后让logo重新变成了时髦的象征。从消费者心理上讲，各个年龄层的人都不会拒绝logo的诱惑，谁不渴望这种代表着身份的象征呢？关键则取决于你的产品是否足够有趣。

而logo也并非一定是指字母，Chiuri在Valentino最大的商业成就无疑是推出了摇钱树一般的“铆钉系列”配饰线。即便Valentino没有标志性的logo产品，但是提及铆钉，大家都知道那是Valentino的设计。或许Dior也恰恰看中了Chiuri这方面的天赋。新系列里，从衣服的腰线到裙子的肩带处，或是高跟鞋的绑带和包包的手柄，到处充斥着“CHRISTIAN DIOR J’ADIOR”或“DIOR”这些单词符号。相信在未来，这会成为Dior的热销产品。

不久前，网红超模Bella Hadid也成为了Dior口红的代言人。在明星代言上，Dior向来都有明确的方向和策略，Bella的出现也间接证明了品牌对年轻人市场的愈发重视。而通过这次处女作，我们发现Chiuri很好地把控了年轻人的喜好。在千禧一代消费者成为各大品牌争相讨好的客户群时，Chiuri的这套设计方式，从鞋包到成衣将会吸引到更多的收入可观的年轻女性客户群。

但是，Chiuri似乎将Dior成衣中的标志性元素都隐藏了起来，这正是受到质疑的来源。尤其是对于Bar Jacket的诠释上，她显然没有像Raf Simons那样通过更为现代的方式演示Dior流传至今的精华。如果Raf Simons是Chiristian Dior最具现代精神的化身，那么Chiuri的角色是什么呢？明年 1月份的高级定制周上将会是更为苛刻的检验，或许她会减弱Valentino的影子，呈现一个在形象上更被认可的新Dior。