文|《未来迹》 林宇

《未来迹Future Beauty》梳理发现，2022年11家本土化妆品企业一共申请了303条专利，其中发明专利198条，占比64.35%，相比2021年同比增长了接近8个百分点。

需要说明的是，在我国现行《专利法》中，分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。在官方定义中，发明专利是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案，保护期为20年，申请门槛最高，需经初步审查和实质审查，一般审查时间需要二到三年。

荃智美肤生物科技研究院研发总监张太军曾告诉《未来迹Future Beauty》，“化妆品中的发明专利一般包含新原料、新方法、新组合，强调从0到1的创造，难度和价值都更胜一筹。”

也就是说，本土化妆品企业发明专利数量增长，是其研发水平提升的直接证明。

其中华熙生物、丸美等企业在2022年所获发明类专利申请数均超40个，并且二者近四年的申请数始终超前。珀莱雅、欧诗漫、福瑞达生物股份三家公司迎来专利“大年”，专利数量增长最多，相宜本草申请的专利“含金量”最高，大部分为发明专利。

那么整个2022年，全力“卷”研发的国产美妆企业们把力量打到了哪里？

提效率、钻重点，植提成分成热门

《未来迹Future Beauty》不完全梳理发现，今年这十一家美妆企业的发明类专利申请数量超160条，按其分类可以大致归结三大重点。

第一，植提成分入局者众多，硝烟弥漫。

根据国家知识产权局披露信息显示，2022年这十一家美妆企业中超一半的企业都发布了植物提取物相关的专利申请。其中以丸美公布的相关专利申请数量最多，高达九条，包含指橙、马齿苋、藜麦、青刺果、七叶树、木棉花等多种类型的植物提取物。

除此之外，2022年珀莱雅也格外关注植提成分，对髓桫椤叶、西红花苷、缸豆幼苗等植物均有研究。上海家化则是将目光聚焦于具有保湿和修护功效的铁皮石斛提取上，对其单个成分及组合物都做了研究。

此外，2022年丸美申请了三条有关青刺果成分的研发专利，包含含有青刺果油的组合物及其分散方法和应用、青刺果油与青刺果提取液的制备方法以及化妆品，并成功获得稳定性良好的青刺果油和青刺果油提取物。此外对植物马齿苋也作了相关研究。

值得关注的是，青刺果与马齿苋的提取方法及提取物一直都是贝泰妮的核心技术和主要原料，此前，贝泰妮还在香格里拉哈巴村设立青刺果种植基地。从专利申请情况来看，除了伽蓝集团和青蛙王子分别在2014、2016年申请了青刺果相关专利外，化妆品企业中有对青刺果成分专门做专利申请的极少。从丸美2022年的一系列研发动作看来，也有向这块蛋糕发起攻势的倾向。

“植物概念更容易被消费者所接受，相对而言花费的市场教育成本较低。”张太军认为，植提成分的入局门槛虽低，但上限很高，想要做好做深并不容易。

第二，发酵技术成分制备风口。

不仅植提领域硝烟弥漫，发酵技术也成为美妆企业制备成分的风口，珀莱雅、丸美、欧诗漫等多个企业均申请了利用发酵技术获得所需成分的应用技术。

据了解，发酵一般泛指利用微生物制造工业原料或产品的过程，由微生物（细菌、酵母等）、培养基等在一定温度和PH等条件下进行，适用于工业化的规模生产。

2022年，十一家美妆企业中至少有近一半企业专门对发酵技术做了相关研发，涉及藜麦、胡萝卜、益生菌等多类型来源，所得产物包括抗氧化、抗衰、美白等多种功效。

“相比起单纯的植物提取，发酵技术的门槛要更高一些。”弗图医学创始人梅鹤祥告诉《未来迹FutureBeauty》，“相较而言，植提因为有‘点集’可作参考，所以获得成分的速度更快。而发酵还涉及菌种的开发和培育，甚至是基因编辑，整体花费的周期较长。”

第三，降本提效，企业核心方向仍未改变。

在2022年公布的专利申请信息中，“成本”二字被屡次提及。

在华熙生物公开申请的“化妆品组合物及其应用”“抗氧化作用的组合物、应用及化妆品”等多条专利信息中，均存在降低原料成本的要素，并覆盖依克多因、重组胶原蛋白等热门成分。

据了解，依克多因被用于化妆品已有30多年历史，2019年之前依克多因的化妆品专利由德国Merck公司持有，国产化妆品使用非常受限。此外，早期的依克多因难以人工合成且成本高昂，国外一千克依克多因价格可达上万美元，过去多应用于国际高端产品线中。而重组胶原蛋白则自2000年开始一直是各大美妆企业不断探寻深挖的热门成分，高活性、高表达、低成本一直是重要因素。

现如今，国产企业也正通过不断努力，逐渐掌握这些功效原料的主导权，并一步步地研发升级。华熙生物在2022年申请的“一种重组III型胶原蛋白及其制备方法”专利中提及，此制备方法培养成本极地、周期短、蛋白表达量高、可规模化工业生产等优势。

除此之外，提高产出效率，追求规模化生产也是绝大多数美妆企业正在做的事。欧诗漫、华熙生物等企业公布了多个能够实现工业化、大规模生产的原料制备方法，并且正在追逐更为简单、成本低廉的有效制备手段。

比如在华熙生物申请的“一种基因工程菌及其在制备二氢大豆苷元中的应用”专利中，推动了高性能大豆苷元还原酶和二氢大豆苷元的产业化。据了解，大豆苷元和染料木素为大豆异黄酮的主要来源，功能上主要表现为雌激素样作用，过去利用生物法合成的大豆苷元代谢产物手法复杂，难以实现大批量生产，而华熙的这条专利则为促进其产业化提供了可能。

从各大美妆企业2022年的动作来看，仍始终专注于各自的核心赛道。比如珀莱雅至少在6条专利申请中提及“抗老”二字；丸美继续专注眼部护理与抗衰成分，相继申请了眼膜、全效眼霜、眼部精华等专利，以及多种带有抗衰功效的组合物及制备方法。

没有专利就没有主导权

“从具体的专利信息来看，这些企业呈现出的硬实力各有千秋。”梅鹤祥评价道。

“单纯从成分上来看，上海澄穆、珀莱雅、欧诗漫的专利质量较高。上海澄穆申请的上海澄穆申请的‘抗氧化美白组合物及制备方法’专利与欧诗漫的‘一种α-MSH拮抗剂及其应用’两个专利已经有了具体靶点。前者能够抑制酪氨酸酶活性及黑色素产生，后者则能够抗α-MSH，并对α-MSH引起的黑色素细胞中酪氨酸酶活力、TYR、TR-1和DCT蛋白表达等因素起到抑制作用。此外，拜思丽申请的‘一种激活Nrf2通路的抗衰老组合及其应用’质量也比较高，并且具有独特性。”梅鹤祥表示，另外从技术上来看，贝泰妮申请的专利质量也很高，设计一些电阻反馈的家用射频技术，已经进入软件编程的数字化领域。

“此外，丸美的专利申请方向比较发散，包含抗蓝光等领域，对专利的保护意识较强。相宜本草申请的‘红景天快速繁殖方法’和‘皮肤炎症因子的检测装置和检测方法’非常有前瞻性，后者会是未来发展的一个方向。”

值得关注的是，对于美妆企业而言，这些专利申请既是一场没有硝烟的战争，也是他们对未来发展的战略布局。张太军认为，过去有很多做的不错的美妆品牌缺乏可持续性，根本原因在于其缺乏核心价值。

“一个概念、一项技术最开始进入市场势必要耗费大量精力对消费者进行科普与教育，而没有专利就没有主导权，就没有独特意义和不可替代性，而这恰恰是产品的核心价值所在。所以今天中国真正有战略思考的美妆品牌，已经在思考技术研究对品牌根基和核心价值的保护。”张太军补充道。

而在2022年，不少国产品牌也在不断累积自身核心价值，对旗下明星单品做出持续升级。

根据《未来迹Future Beauty》不完全整理发现，2022年有多个品牌对旗下产品进行了升级或上新，珀莱雅接连升级“红宝石面霜”、“源力精华”、“小夜灯眼霜”三款王牌产品。至本、相宜本草也接连发布第五代多元优效系列及山茶花焕活系列产品。

除此之外，优时颜、瑷尔博士、HBN等品牌也在2022年针对某些王牌产品做了升级与优化。可以看出，这些产品均在成分和技术上做了升级，而2022年的上新产品中添加专利技术与专利成分的比比皆是。

值得关注的是，除了做好化妆品的“本职”，从2022年的专利申请情况来看，华熙生物、福瑞达等企业开始充分应用研发储备，不断地向外拓展其业务。比如华熙生物在2022年8月申请了将透明质酸添加至冰激凌中的专利，并发现透明质酸可以赋予冰激凌额外的作用并兼具美容功效。

“这是在对更加长远、宽广的赛道进行布局，只有技术研究才可以做，一般公司没有办法做到这种地步。”张太军表示，将招牌成分的赛道不断拓宽，也能够体现企业本身的专业性。

“华熙生物和福瑞达在知识储备上比较广泛，比如可以从药物领域跨到化妆品领域，与传统化妆品企业相比存在差异化。”梅鹤祥认为。

纵深向发展，讲好自己的故事

2022年的消费大盘与美妆市场并不如人意，国家统计局数据显示，去年全年社会消费品零售总额439733亿元，同比下降0.2%。其中化妆品类零售总额为3936亿元，同比下降4.5%。但在市场增速受阻的背景下，化妆品企业却纷纷沉下心来大搞研发。

“消费不景气，专利申请数量却仍保持稳定，这是一种缓解焦虑的方式。”张太军认为。“在过去化妆品相关法律法规还不完善的时候，对成分、比例的标注并不严格，缺少备案。而伴随着相关法规的不断完善，这些东西都需要备案，并会将内容落实到专利信息中。”

“未来品牌之间的竞争会越来越激烈，美妆企业已经注意到了专利的重要性，并且有了注册的意识，这也是为了日后不为他人做嫁衣。”他补充道。

“发明类专利数量持续增长，最直接的意义在于会形成一种氛围，品牌之间不会互相抄成分，而是各自讲好自己的故事。”梅鹤祥表示，以玻色因为例，之前很多美妆企业都是努力在讲欧莱雅的故事，结局非常惨烈。“这也能够推动整个行业朝着良性竞争的方向去发展，品牌强化硬实力、树立差异化，从长远来看是件好事。”

而发明专利激增的背后，也体现出这批头部本土化妆品企业正在研发层面大步向前——这种进步已经越来越从单点突破转向研发体系的全面建设。

2022年，福瑞达生物股份启用全新研发创新中心实验室，并设立基础研究部，深入功效机理研究、创新原料研发及前瞻科技研究，研发类技术人才新增20人左右。

华熙生物的合成生物国际创新产业基地也投入使用，合成生物研发团队组建完成，并逐步实现在麦角硫因、依克多因、胶原蛋白等物质上的产业转化。

东方美妆品牌花西子也迎来首席科学家“中国化妆品研发第一人”李慧良，并构建了东方美妆研发体系的5年规划，预计投资10亿元。

综合来看，伴随着美妆企业“内卷”程度不断加深，未来或将使整个美业的研发不断向更深处推进。

“未来的研发方向可以大致分为四个。”梅鹤祥告诉《未来迹FutureBeauty》，“独家原料、皮肤角度的生物学机制、临床验证方法以及制造工艺。而伴随着此类专利审批难度的增加，整体的技术水平必然会随之提升。”

“未来美妆行业的专利研发会朝着纵深化发展。”张太军认为，“消费者越来越专业，各种美妆博主、专业博主的出现促进了技术的透明。比如A售卖透明质酸的产品，如果消费者再深挖一层透明质酸技术的源头，未必还会选择A的产品购买。而品牌非常忌惮在消费者面前露出破绽，所以必然要依靠绝对的硬实力做到百密而无一疏。”

根据麦肯锡此前发布的《亚洲的未来：未来十年塑造中国消费增长的五大趋势》显示，未来的中国消费者将会更加精明，知道如何在社交媒体上研究自己心仪产品背后的技术含量，例如对日常护肤品的成分了如指掌。

这意味着，在品牌竞争加剧与消费者日渐专业化的大环境下，品牌将要面临一场更为严苛、深度的研发战争，并整体朝向良性的螺旋方向发展。